Погреб - это соответствующим образом оборудованное углубление в земле, которое можно построить на участке у дома, в гараже или в подвале. Я считаю, что вход в подземное хранилище из дома - оптимальный вариант. Погреб во дворе дома нужно утеплять и усиленно гидроизолировать, а это дорогой и трудоемкий процесс. Я построил погреб под домом своими руками, вырыв котлован в подвале, весь процесс занял одно лето, по деньгам строительство было недорогим - на всё про всё порядка 10 000 рублей.

Глубина погреба и выбор материала для пола зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Строить лучше в сухую погоду летом, когда вода не подходит высоко.

Как построить погреб в подвале частного дома

Перед началом работ подумайте, куда и как вы вынесете выкопанный грунт. Если вы предусмотрите погреб на стадии строительства дома, эти проблемы вас не коснутся. Также следует помнить о прочности здания, поэтому котлован ройте как можно ближе к центру дома, иначе фундамент может просесть.

Исключение - фундамент на сваях, который не может пострадать, потому что нагрузка придется на глубокие слои грунта.

Роем котлован

Высота погреба должна быть достаточной, чтобы не сгибаться в нем в три погибели. Ройте продолговатый котлован, чтобы удобно разместилась лестница, и немного больше запланированной площади с учетом гидроизоляции. Вы можете вырыть углубление самостоятельно или пригласить землекопа, так как выкопать грунт сложнее, чем может показаться.

Когда подготовительные работы будут завершены, можно переходить к обустройству погреба.

Заливаем пол

Мы будем бетонировать пол. Бетон не защищает помещение от влаги на 100%, но это лучшее решение для самостоятельного воплощения. Бетонное покрытие не позволит проникнуть в помещение анаэробным бактериям, грызунам и другим вредителям, а при половодье в погребе не будет стоять вода.

1. Выравниваем дно котлована.
2. Насыпаем 20-сантиметровый слой песка и утрамбовываем его, пока поверхность не станет твердой.
3. Сверху укладываем слой гравия, трамбуем и выравниваем.
4. На готовую подушку внахлест укладываем рубероид. Это нужно сделать, чтобы вода не просачивалась снизу, а бетон не впитался в грунт при заливке.
5. Для надежности армируем пол прутьями диаметром более 5 мм.
6. Заливаем 10 см бетона и позволяем ему высохнуть. Для полного затвердения должно пройти не меньше трех-четырех недель, в это время не опускайтесь в котлован, чтобы не нарушить покрытие.

Обкладываем стены

Стены можно сделать из кирпича, пеноблоков или армированного бетона. Я выбрал бетон марки М200, вы можете использовать более прочный материал. Обустройство погреба стенками из армированного бетона:

1. Устанавливаем сетку из арматуры. Лучше всего взять специальные стержни 10-15 мм в сечении. Если подходящей арматуры нет, можно соединить два тонких стержня или взять обрезки труб. Стержни соединяем в сетку проволокой.
2. Для вертикальной опалубки используем подручный материал: листы фанеры, ДСП, горбыль и т.п. Если опалубку для всего периметра сделать не из чего, доски можно перемещать по мере окончания работы на участке стены.
3. В бетон можно добавить немного раствора и щебня. Заливаем бетон слоями в 20-30 см, уплотняем и даем затвердеть. Стена по высоте должна доходить по перекрытия.

Делаем перекрытие

Для погреба в доме перекрытие сделать проще, чем для расположенного во дворе, но обойтись без него нельзя. Предназначение перекрытия в нашем случае - предохранение от тепла, так как в погребе должна сохраняться температура до +5 градусов. После установки лестницы и планировки входа в погреб будем делать деревянное перекрытие.

1. На пол устанавливаем балки и укладываем на них доски. Надежно прикрепляем гвоздями или саморезами.
2. На доски выстилаем пленку для гидроизоляции.
3. Всю поверхность тщательно укрываем минеральной ватой или стекловатой.
4. Теплоизолирующий слой внахлест покрываем рулонным гидроизолятором. Швы заклеиваем строительным скотчем.
5. Укладываем покрытие, которое будет непосредственно под полом.
6. Верхний слой - такой же, как пол в помещении, где вы вырыли котлован. Я оборудовал погреб в подвале, поэтому укрыл пол линолеумом, оставив место для люка.

Как избежать сырости

Даже самая хорошая гидроизоляция не убережет погреб от сырости с полной гарантией. На стенах может образовываться конденсат от близости грунтовых вод, да и овощи выделяют влагу.

Вентиляцию устроить несложно - для большого погреба понадобятся две трубы, для маленького достаточно одной. Подойдут любые трубы, я использовал канализационные поливинилхлоридные. Площадь моего погреба всего 5 кв.м, я обошелся одним выходом для притока воздуха и вытяжки. Для большого погреба желательно оборудовать более серьезную вентиляцию с принудительным выкачиванием воздуха из подпола.

Желательно вывести вытяжку на крышу дома, а нижнюю часть трубы завести под потолок погреба. Труба для поступления воздуха в помещение должна быть на высоте до 30 см от пола, второй конец выведите в ближайшее окно. Чтобы в приточную трубу не попадали насекомые и мусор, установите на нее сетку. Вытяжку желательно оборудовать дефлектором для усиления тяги.

Вместо заключения

Как видите, устроить подвал своими руками совсем не трудно. Главное найти подходящее время и довести дело до конца!

Подвал – не самая приятная зона в доме. Он занимает очень большую площадь, но при этом напрочь лишен окон. Сегодня мы попробуем разобраться в том, как можно использовать подвал в частном доме.

Использовать или нет?

Если вы не планируете пользоваться подвалом, тратиться на его ремонт нет смысла. И если нет лишних средств, то лучше сэкономить именно на этой части дома. Ведь ее ремонт и отделка обойдутся недешево.

Идеальный вариант – отказаться от организации бытовых помещений (кладовки, постирочной и проч.) и разместить под домом гараж с отдельным въездом. В нем вы будете проводить минимум времени, поэтому серьезных денежных и временных затрат на отделку тратить не придется.

Если же подсобные и дополнительные помещения на минус первом этаже вам нужны, то будьте готовы прибегнуть к услугам разных специалистов: строителей, отделочников и дизайнеров.

Особенности отделки подвала

Выбор материалов нужно осуществлять, исходя из целого ряда факторов:

• Целей создания помещения. Хранение овощей, фруктов, бытовых мелочей или создание, например, домашнего кинотеатра требуют разных условий.
• Температурного режима и частоты использования. Если в помещении часто будут находиться люди, то без отопления не обойтись.

О необходимых отделочных материалах подробно могут рассказать строители, проанализировав конкретные условия. Потребность в дополнительных покрытиях диктуется особенностями как региона (влажностью, температурным режимом), так и конкретного участка (подтопляется ли он по весне и т. д.).

Мы уже упоминали, что если подвал часто используется, в нем необходимо проводить отопление. С учетом специфики этого помещения встает и вопрос дополнительной теплоизоляции.

Чего нельзя делать в подвале

Привыкшие к малогабаритным квартирам люди при переезде в большой дом стараются выжать максимум из каждого сантиметра. Но это в корне неверный подход к организации комфортного пространства. Да, на ограниченных метрах эргономика действительно важна. Но когда в распоряжении более 300 кв. м, подвал можно и не использовать.

Если все же места не хватает, то кое-что на нулевой этаж перенести можно. Но при любых вариантах некоторым помещениям там точно не место. Среди них:

• Комнаты для приема гостей. Мало кому приятно проводить время в «подземелье». Поэтому не размещайте там гостиные, бильярдные и лаунж-зоны. Даже если домочадцы согласны мириться с времяпровождением в подвале, водить туда гостей – не лучшее решение.
• Бани, сауны, хаммамы . Если человеку станет плохо, то при нехватке воздуха он может просто не успеть выбраться на открытое пространство. По этой же причине небезопасно устраивать в подвале спортзал .

Как показывает практика, даже если в подвале организуют тренажерные залы, в них почти никто не занимается. Любители спорта предпочитают занятия на свежем воздухе.

• Мастерские. Небольшой станок для массового производства там поставить можно. Но вот для рукоделия подвал не годится. Лепить, рисовать, расписывать изделия при электрическом свете нежелательно. Автору нужно видеть, как его произведение будет выглядеть при естественном освещении. К тому же подвал всегда плохо проветривается, что не позволяет там лакировать что-то, красить или строгать.
• Служебные помещения. Кухни и постирочные не принято размещать в домах, где хозяйство ведут без привлечения прислуги. Хозяевам придется перемещаться по этажам, что только увеличивает время на все работы по дому.

Под уборочные комнаты, где будет храниться всевозможный инвентарь, щетки, швабры, пылесосы, ненужная техника, подвал подходит в случае, если в доме нет отдельного служебного корпуса для прислуги и хранения предметов быта.

Что можно сделать в подвале

Однако не стоит думать, что подвал частного дома абсолютно бесполезен. Это самое лучшее место для кинотеатра. Большое помещение, уединение, отсутствие окон – идеальные условия. Зоны досуга могут разместиться под домом, главное – чтобы их использовали достаточно редко.

Если в доме имеется штат прислуги, все служебные помещения можно перенести в подвал. При наличии небольшого лифта можно организовать внизу дополнительную кухню или хранилище припасов.

В исторических домах кухни действительно размещали в подвалах. На первых этажах оставались лишь буфетные, где хозяева принимали пищу. Всю еду для сервировки стола в них доставляли при помощи специальных кухонных лифтов.

Холодный подвал станет отличным местом хранения для домашних заготовок, квашеной капусты, копченостей, вяленой рыбы. Туда допускается вынести большие холодильники. Но для этого нужно обеспечить сообщение с основной кухней или столовой.

Можно ли разместить в подвале технические комнаты?

Теоретически, да. Исторически в подвалах всегда располагали системы отопления. Там обычно ставили большой нагревательный элемент (печь), а вода для обогрева комнат шла по проложенным в стенах трубам. Хороший пример в подтверждение вы можете найти в доме Рябушинского.

В современных условиях ответить на этот вопрос можно, только опираясь на регламенты. Все зависит от места, где построен дом: страны, области, коттеджного поселка и даже конкретного участка. Уточняйте всю информацию у строителей и местных властей.

Если удастся получить разрешение, то спрятать в подвале системы управления коммуникациями (водой, газом) можно с максимальной пользой. Так, сейчас бойлерная под домом – не редкость: это подходящее место для дополнительных резервуаров. Однако при этом вам нужно быть максимально внимательными. В такие подвалы обычно редко спускаются, поэтому обнаружить любую поломку сразу достаточно сложно. Маленькие повреждения через время требуют уже серьезного ремонта или даже реставрационных работ. Иногда они затрагивают и первый этаж дома. Особенно это касается протечек.

Если случится прорыв труб, подвал будет затоплен. И чтобы подобраться к источнику протечки, воду придется вычерпывать вручную.

Таким образом, принимать решение об использовании подвала нужно с опорой не только на личные предпочтения, фактор комфорта и регламенты, но и на здравый смысл.

Стройка подвала в частном доме

Помните такую древнюю поговорку – любой путь начинается с первого шага? А в нашем случае при строительстве дома первым шагом является проектирование. Грамотно и профессионально разработанный проект – залог успеха в любом строительстве. В народе проектную документацию зачастую называют планом. Но если народу хочется «план» – пусть так и будет. Кстати, строительные организации действительно составляют план, но называется он «план выполнения работ» и увязывается с временным графиком. Перед началом капитального строительства рекомендуем и вам составить подобный план, но вовсе не для того, чтобы следить за сроками строительства, а чтобы понимать последовательность своих действий. Поверьте, очень помогает. Тем более, если вы будете все делать своими руками. И памятуя о наличии последовательности, переходим к следующему нашему шагу.

Вот на этом-то этапе и происходит замешательство у некоторых, не особо дальновидных индивидуумов. Они вдруг вспоминают о том, что под домом не плохо бы сделать подвал. Мысль, конечно же, правильная, главное, чтобы пришла она своевременно, поскольку залитая железобетонная подушка исключает любую возможность организации подвального помещения под домом. Посему, сделаем вид, что озарение нас посетило вовремя и приступим к реализации задуманного. О том, как построить подвал, какие материалы лучше всего использовать, как сделать его сухим и комфортным, подходящим для любых ваших нужд и целей, мы и поговорим ниже.

Разметка участка и котлован

Итак, начинаем строить. Заглянув в наш план работ, приступаем к реализации первого пункта – рытью котлована. Скажем сразу – своими руками обеспечить устройство ямы такого большого размера довольно хлопотно, поэтому не жадничайте и заплатите за работу экскаваторщику. Сэкономите уйму времени, сил и нервных клеток. Но выравнивать стенки и пол вам придется все-таки вручную. Глубина котлована должна быть из расчета желаемой высоты потолков подвала (не ниже 2200 мм), плюс 500-600 мм (подготовительный слой и стяжка).

Котлован под фундамент

Совет!

По готовности котлована обязательно озаботьтесь дренажной системой, поскольку погода – дама непредсказуемая и любит преподносить неожиданные сюрпризы.

Систему дренажа можно сделать двумя способами. Самый простой – изготовить из обычной полиэтиленовой рулонной пленки нечто, напоминающее навес. Располагаться он должен под углом и прикрывать всю площадь котлована. Достичь этого проще, чем кажется. Пленка легко склеивается при помощи обычного утюга. Верхняя часть импровизированного навеса приподымается на вбитые в землю колышки, нижняя часть прикапывается или придавливается к земле камнями. Вдоль всей нижней части пленки выкапывается небольшая траншея в качестве водоотвода. Конструкция проста и удобна и ее устройство не требует особых сил, средств и времени, однако она имеет существенный минус – парусность.

Укладка дренажа с отсыпкой из щебня и песка

Второй способ применяется повсеместно в строительстве и при планировке участков. На дне котлована делаются уклоны от центра к стенкам, вдоль которых прокапываются дренажные траншеи с уклоном в одну сторону и в самой нижней точке вкапывается емкость для сбора воды. Устройство такой дренажной системы займет чуть больше времени и сил, но метод старый и проверенный.

Дренаж с емкостью для сбора воды

Совет!

Прежде чем приступить к следующей фазе, обязательно поинтересуйтесь уровнем грунтовых вод на вашем участке.

Это необходимо знать, чтобы определиться что делать сперва – пол или стены. При высоком уровне сначала заливается пол (таково мнение специалистов). Мы же считаем, что даже на сухом, не подверженном подтоплениям, участке, начинать строительство все равно нужно с пола, ибо гораздо удобнее возводить стены, имея в основное твердую, ровную поверхность. А уж тем паче, если внутри периметра планируется строительство перестенков.

Подготовка к заливке подушки и литье стен

Своими руками подготовить пол под заливку дело не хитрое, но все же требует определенных знаний и строгого соблюдения последовательности.

Наметка фундамента

Сначала делается отсыпка щебнем с последующим разравниванием и уплотнением (100-150 мм). После – слой песка с разравниванием и обязательной трамбовкой (100-150 мм). На утрамбованный песок укладывается два слоя гидроизоляции (можно и больше, но вряд ли нужно). Запаиваются стыки с помощью горелки.

Совет!

Если вы используете для гидроизоляции рубероид, обязательно промазывайте битумом не только стыки, но и всю поверхность между слоями.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

После гидроизоляции выкладываем всю поверхность пола утеплителем (пенополистерол 10-15 мм вполне подойдет) и можем приступать к армированию. Чтобы стяжка получилась качественной, арматура (10-12 мм) вяжется накрест в два слоя один над другим с шагом 150-200 мм. По периметру выставляется опалубка. Таким образом, при заливке получается замечательная железобетонная плита, толщиной не менее 200 мм.

Заливка железобетонной плиты

Совет!

Раствор нужно готовить с использования цемента марки не ниже М-500, желательно добавлять в него пластификатор (релаксол), который увеличивает прочность и способствует скорейшему застыванию.

Если стены вашего подвала будут изготавливаться тоже методом литья, при армировании обязательно загибайте концы арматуры вверх, чтобы было впоследствии удобно к ним привязаться. Если же стены будут кирпичными, то ничего загибать не надо, но здесь тоже есть нюанс – кирпич должен быть только красным. Силикатный для этих целей категорически не подходит.

Заливка цокольного этажа

Но о кирпичной кладке чуть позже. Пока расскажем об особенностях отливки стен. Прежде всего стоит обратить внимание на опалубку. От нее будет зависеть насколько ровные стены у вас в результате получатся. Не стоит напоминать, что неизменным спутником строителя является уровень? Не откладывайте его далеко, он будет нужен вам постоянно. Заливка стен происходит планомерно снизу вверх. Опалубка поднимается по всему периметру шаг за шагом после полного затвердевания предыдущего слоя. Армирование происходит также постепенно, по мере продвижения опалубки вверх.

Опалубка для монолитных стен подвала

Можно ли сразу армировать все стены? Можно, но при условии:

• это не будет мешать удобному перемещению опалубки;
• ширина опалубки позволяет вам беспрепятственно утрамбовывать раствор;
• заливка производится аккуратно.

И ради бога, не экономьте на качестве бетона! Ведь являются еще и фундаментом, на котором, собственно, и будет стоять ваш дом.

Возведение монолитного бетонного подвала

Кирпичная кладка

Теперь немного о кладке стен. Если вы все же надумали не заморачиваться с отливкой, а строить стены подвала из кирпича, то стоит обязательно соблюдать некоторые непреложные правила. Первое – это, конечно же, использовать качественный материал. Второе – не торопитесь выгонять вертикали. Правильная кладка всегда начинается с углов и должна быть не более 5-7 рядов за «один присест». Иначе стена может «поплыть».

Кирпичная кладка стен подвала

Совет!

Еще один важный момент – включите в свой план работ следующий пункт – организация вентиляционных каналов непосредственно при кладке или заливке, чтобы потом не тратить время и силы на выдалбливание отверстий в нужных местах.

Интересным так же является и способ устройства подвала, когда стены поднимаются на 500-600 мм над уровнем земли. Получается уже не подвал, а что-то типа цокольного этажа, в котором можно сделать проемы для светопрозрачных конструкций (в простонародье окна).

Цокольный этаж из кирпичной кладки

Это позволит не только иметь нормальное природное освещение, но и обеспечить максимальный приток воздуха для проветривания подвального помещения. Так сказать, убиваем двух зайцев одним выстрелом. И переходим к следующему важному разделу.

Кирпичная кладка стен подвала

Гидроизоляция стен

Из какого бы материала не были построены ваши стены, им необходима надежная защита от влаги. Даже если ваш участок находится в абсолютно сухом месте, с уровнем грунтовых вод гораздо ниже пола вашего, уже приобретшего форму, подвала, не ленитесь произвести работы, которые, впоследствии избавят вас от многих хлопот по борьбе с грибком, плесенью и просто с конденсатом на стенах подвального помещения. Итак, приступаем к первой фазе. Производим внешнюю гидроизоляцию стен. Наносим битум в два слоя, без пропусков.

Обмазочная битумная гидроизоляция стен подвала

Обработав таким образом всю площадь стен снаружи, переходим к внутренней гидроизоляции и утеплению стен подвала будущего дома. Изнутри стены изолируются так же, как и снаружи, однако после необходимо провести процедуру утепления. Используем материал такой же, каким утепляли пол – полистерол листовой. Наклеиваем его поверх гидроизоляции, используя битумную смолу. Именно клеим, чтобы не нарушать защитный слой. Только проведя все эти, далеко не быстрые и не простые манипуляции, вы сможете обеспечить в подвале своего дома сухость и комфорт.

Утепление фундамента и подвала

Фундаментные блоки

Еще один вариант устройства хотелось бы затронуть. Правда к теме «строительство своими руками» это подходит с большой натяжкой, но все же… Пару слов о стенах подвала из железобетонных фундаментных блоков. Для монтажа подобных, отнюдь не легких и громоздких конструкций вам понадобится кран и бригада профессионалов. Самостоятельно справиться с подобной задачей практически не реально. Единственный совет, который мы вам можем дать – проконтролируйте установку первого ряда блоков. Вооружившись уровнем, проверьте отсутствие перекосов по горизонтали и вертикали. Чем ровнее будут стены, тем меньше расходного материала вы потратите в дальнейшем на отделочные работы. Все должно идти строго по плану.

Укладка фундаментных блоков

Вернемся к нашим баранам. Стены уже построены, изолированы и утеплены. Подсыпаем грунт к стене, плотно его трамбуя. Осталось только сделать отмостку, дабы предотвратить попадание влаги. После этого можно смело приступать к устройству перекрытия. Наш подвал готов.

Отмостка

Однако, перед тем как закончить данную тему, хотелось бы дать несколько интересных рекомендаций по поводу использования подвального помещения частного дома.

Монтаж фундаментных блоков

Как можно использовать подвал

Если вы желаете использовать свой подвал, как котельную, не забывайте, что наряду с вентиляцией вам будет необходим еще и дымовой канал, следовательно, озаботьтесь заранее устройством дополнительного отверстия. Для проводки труб отопления и водоснабжения не плохо так же предусмотреть проходы в перекрытии.

Важно!

Если котел у вас предусмотрен газовый – высота помещения не должна быть ниже 2200 мм, иначе ввести его в эксплуатацию будет невозможно.

Котельная в подвале

Использовать свой подвал в качестве гаража тоже весьма удобно. Экономится уйма места на участке, да и машина всегда находится «под крышей». Однако не забывайте, что в данном случае следует правильно подойти к организации въезда. Желательно предотвратить попадание осадков (насколько это возможно) на уклон. Для этого над въездом, как правило, делается арочное перекрытие и обеспечиваются водоотводы. Если все сделать правильно – вы вряд ли узнаете что такое проблема выехать из гаража.

Гараж в подвале

Мастерская в подвале частного дома – просто идеальное решение. Для настоящего хозяина, привыкшего все делать своими руками – это просто находка. Есть полки для строительного инструмента, место для верстака и расходных материалов.

Идея!

Если позволяет площадь, можно совместить гараж с мастерской.

А если останется место для маленькой комнаты, где можно будет спокойно отдохнуть после трудов праведных, то мужика из такого подвала будет вытянуть не просто.

Комната отдыха в подвале

Александр Быков. Автор.
Копирайтер: строительство, ремонт.
Образование: Тернопольская академия народного хозяйства специальность «Менеджмент организаций». Опыт работы в копирайтинге: С 2014 года по настоящий момент.

Подвал не : если последний находится обязательно в стороне от дома, то подвал под ним или в непосредственной близости; чаще всего подвал как строительная конструкция является и основанием дома. Подвал обязательно заглублен ниже нормативной глубины промерзания грунта (НГП); погреб может быть и насыпным поверхностным. Пол подвала часто оказывается расположенным ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Все это делает подвал и дом на нем особенно чувствительным к подвижкам грунта и действию грунтовых вод. Более того, подвал способен усугубить влияние обоих этих факторов. Все это делает постройку подвала едва не самой сложной и ответственной задачей всего цикла строительных работ. При постройке на заказ под ключ дом с подвалом обходится на 30-100% дороже такого же бесподвального. Тем не менее, подвал в доме дает массу удобств и выгод, а построить подвал своими руками и сэкономить большую сумму вполне возможно. Попробуем разобраться, как.

Что дает подвал?

Традиционное использование подвала как хранилища продуктов уже полезнее, чем погреба: микроклимат в нем стабильнее, проще регулируется, а вредителям попасть в подвал гораздо труднее, чем в погреб. Под мастерскую и др. подсобные помещения подвал также пригоднее: он электрифицируется, газифицируется и отапливается заодно с домом.

Особенно выгоден подвал в частном доме как центр сосредоточения систем жизнеобеспечения (СЖБ): все оборудование можно расположить безопасно, компактно и удобно для текущего ТО и ремонта, слева на рис. И это еще не все: котел или отопительная печь с водяным контуром, перенесенные в одном и том же доме из котельной (топочной) наверху в подвал, оказывается, начинают потреблять на 3-5% меньше топлива благодаря все тому же стабильному микроклимату подвала. Экономия за отопительный сезон в материальном выражении выходит вполне ощутимая.

Еще одно достоинство дома с подвалом в наших краях пока мало известно, но в странах Южной Европы спрос на дома с жилым подвалом (справа на рис.) стабильно превышает предложение. Дело тут в выживании, но не на случай войны или каких-то фантастических катаклизмов. Хватает и реальных: из-за глобального потепления Сахара еще долго будет «плеваться» раскаленным воздухом каждое лето. Надбавки, особые или «экологические» тарифы, пени и т.п. поборы за перерасход электричества и в странах, обеспеченных собственными энергоресурсами – мама, не горюй! Когда на дворе неделями и месяцами держится +(40-45), нормально жить невозможно, а счета за энергию на кондиционирование всего дома приходят такие, что… подумает лучше о демократических ценностях, они непреходящи. Переселение на лето в жилой подвал или снижает расходы на кондиционирование до приемлемых, или позволяет вовсе обойтись без него.

Гидроизоляция: начало

Подвал под домом только тогда будет благом, когда он сухой и не нарушает устойчивости всего строения. Оба эти фактора взаимосвязаны, т.к. дом с подвалом часто начинает крениться и/или оседать как раз вследствие нарушения подземного стока глубоко зарытой в грунт жесткой коробкой: естественной движение подземных вод нарушается, см. рис.:

Как следствие, меняются также подвижность и несущие свойства грунта. Известны случаи, когда дом с подвалом, построенный на сухом плотном суглинке, приходилось покидать – под него из-за влияния неправильно построенного подвала подползал плывун.

Пути проникновения почвенной влаги в подвал разнообразны, а 100% эффективных способов осушить замокший подвал нет. Подвальная сырость и весь дом сделает некомфортным и нездоровым. Но думать надо и о влиянии подвала на подземный сток. Единственное средство не допустить завязывания такого гордиева узла – правильная конструкция подвала и его надежная внешняя гидроизоляция. Выбор конструкции напрямую связан со свойствами конструкционного материала. Поэтому, чтобы правильно построить дом с подвалом, его разработку нужно вести в такой последовательности:

• Выбор конструкционного материала;
• Выбор силовых схем в плане и разрезе;
• Выбор способа и схемы гидроизоляции;
• Определение состава обустройства подвала;
• Выбор техники строительства.

Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все-таки стоит, то способы высушить подвал есть, см. далее. Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет пригоден, сушку придется повторять раз в 3-5 лет, но как хранилище продуктов и/или место расположения энергонезависимых отопительных приборов послужит.

Материалы

Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции выдерживать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Этим условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка водостойкости от W10. Разумеется, чем больше запас по тому и другому параметру, тем надежнее будет подвал.

Самостоятельные застройщики обычно стоят подвалы железобетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных фундаментных блоков с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с кирпичным цоколем (поз. 4) или из шлакоблоков, поз. 5.

Вариант «кирпич по бетону» достаточно долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой наружный кирпич не предназначен нести весовую нагрузку от здания; срок его службы до 40 лет, а дом с подвалом строят на поколения. Красный рабочий кирпич в непосредственной близости от грунта в течение 25 лет начинает крошиться, а за 50-60 лет полностью теряет несущие свойства. Железняк и клинкер выстоят в цоколе столетия, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты проще, надежнее да и дешевле было бы залить монолит и облицевать его по вкусу.

Пригодность тех или иных материалов для постройки подвала показана на рис.:

Как видим, их можно разбить на 3 группы:

1. Непригодные.
2. Условно пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, легкий суглинок), если УГВ не поднимается ближе 0,2 м к исподу пола подвала.
3. Пригодные.

I группа

Однозначные «двоечники» – пено- и газобетон, и малая их несущая способность здесь не самое главное. Допустим, естественный износ бетона 0,01 мм в год. Это ничтожная величина; в грунте он много больше. Минимальный слой бетона над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово обнажаться и тем самым сооружение потребовало капремонта, при отсутствии прочих разрушающих факторов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и газобетона толстые, 1 мм; обычно они тоньше. При таком же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки разрушаются с 2-х сторон) – капремонт невозможен, сооружение пришло в негодность. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. По этой причине в Южной Европе (более всего в Испании) сейчас продаются «за сколько дадут» тысячи домов, построенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще шикарный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать никак нельзя.

Сюда же относятся силикатный кирпич и керамзитобетон. Первый в грунте выкрашивается буквально на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких навыков. Второй дешев, работать с ним проще, но, увы – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет таких способов и составов.

II группа

Из этой группы красный кирпич и плохой бетон для фундамента под домом лучше не применять: в грунте они выкрашиваются и ремонт часто оказывается невозможным. Клинкерный кирпич вполне надежен, долговечен до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но регулярно в продажу не поступает, т.к. является производственным браком. Но подвал из шлакоблока благодаря его дешевизне и простоте работы с ним довольно распространенное явление, см. видео:

Видео: строительство “коробки” подвала из шлакоблока

Немаловажное достоинство шлакоблочного подвала – он легок и дом с ним дает нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Построить подвал из шлакоблока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне пригоден для хозяйственных целей, если почвенные воды стоят выше уровня пола подвала не более 6 мес. в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; в большинстве случаев самостроя эти условия выполняются. Но, во-первых, меры по гидроизоляции стен подвала нужно начинать выполнять уже на этапе их возведения, неуклонно соблюдая все правила шлакоблочной кладки, см. ролик:

Видео:основы кладки шлакоблока

Во-вторых, гидроизоляцию нужно делать такую же, как для стен из кирпича или фундаментных блоков, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную, см. далее. А вместо оклеечных материалов на текстильной основе использовать толь на целлюлозе (картоне). Забегая вперед, принцип действия изоляции на основе натурального битума такой: если спустя много лет разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не обнаруживается и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водонепроницаемая корка. Поры шлакоблока много шире, чем в бетоне, и целлюлозные волокна из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.

Как изолировать шлакоблок

Как устроена гидроизоляция подвала из шлакоблока, показано на рис. справа. Поскольку никакой гарантии на уровень стояния грунтовых вод нет и быть не может, обратную засыпку грунтом лучше заменить глиняным замком (выделен цветом) с выносом наверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие вокруг дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под фундаментной лентой – непременное условие надежности гидроизоляции шлакоблочного подвала.

Оклеечная (листовая) изоляция в данном случае накладывается в порядке, обратном общепринятому – сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь приспособлением в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок ставят на ленту фундамента, а затем:

1. Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15-20) см жидкой битумной мастикой-праймом (первичной) на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жесткой кистью, вдавливая в материал стены;
2. Промазывают тот же участок битумной мастикой на антраценовом масле – она более густая, липкая и медленнее сохнет, чем на бензине. Слой – 3-4 мм;
3. С рулона сматывают отрез толя до низу с небольшим запасом;
4. Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузыри;
5. Отрез обрезают с некоторым запасом;
6. Козелок переставляют так, чтобы нахлест отрезов был 20-25 см;
7. Повторяют пп. 1-6 на новом участке стены с выносом 15-20 см за ширину полосы толя;
8. Стык листов прогревают газовой горелкой и прикатывают по п. 4;
9. Повторяют пп. 1-8, пока не дойдут до угла;
10. На углу прокрашивают и промазывают смежную стену, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу;
11. Крыло изолятора не сильно прогревают с внешней стороны и мягким заворачивают за угол;
12. Завертку прогревают и прикатывают по п. 4;
13. Повторяют рабочий цикл, пока не обойдут все строение;
14. Аналогичным способом накладывают 2-й слой оклеечной изоляции;
15. Наносят внешний страховочный слой прокрасочной изоляции из той же мастики;
16. Производят обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.

Новичку вся эта процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция делается ничуть не легче. Зато подвал из шлакоблока обойдется в 1,5-2,5 раза дешевле бетонного или кирпичного.

Заодно о кирпиче

Описанная выше изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвала от сырости – поры кирпича тоньше, чем шлакоблока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвала лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом глубокого проникновения (см. далее). Типовая схема изоляции ими кирпичной стены дана на рис.:

Штукатурить стену по сетке под изоляцию обязательно: пенетраты надежно заполняют трещины до 0,4 мм, а в кирпичной стене могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влагу в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах бетонной пятки. Недостаток данной схемы – пенетраты не вечны, как природный битум; спустя 10-30 лет изоляцию придется заменять.

Ремонт отсыревшего бетонного подвала составами глубокого проникновения

Примечание 2: если ранее сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенам и полу (изменился подземный сток), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5-20, см. рис. справа. Штроба – 25Х25 мм. По изоляции штукатурят влагостойкой штукатуркой в 2 слоя по 15-20 мм с армирующей сеткой (см. выше), чтобы избежать вспучивания изолирующего слоя капиллярным напором. Работы производятся в самое сухое время года. Подвал предварительно просушивается, см. далее, а непосредственно перед нанесением изоляции дважды смачивается широкой мягкой кистью.

III группа

В материалах III группы с большим отрывом стоит высокопрочный влагостойкий бетон. Только из него можно построить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой сложной и технически не всегда выполнимой штукой, как дренаж участка. Достаточно наложить недорогую (и очень долговечную) битумную изоляцию, см.след. рис., и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» грунтовые воды.

Большой минус бетонного подвала – авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь своими силами, за сезон можно просто не успеть. Кроме того, бетон М400 W>10 недешев, и бетоновоз не приедет точно к назначенному вами времени. Скорее всего, его назначат вам, да еще и ждать придется.

Выход – строительство подвала из готовых фундаментных блоков. В воду для кладочного раствора добавляется 2-3% по объему жидкого стекла. Лучше покупать готовые блоки, они уже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стену в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не обрезают – пусть торчат наполовину в грунт, все строение только устойчивее будет. Если же есть 2-3 крепких помощника и хотя бы тали, еще лучше приобрести блоки 400х400х800 – они с зубом и кладка будет очень прочной. В таком случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.

Фундаментные блоки на ЖБК проходят пропаривание, что в домашних условиях неосуществимо. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 мес. блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле нужно переложить деревяшками, чтобы между ними были зазоры в 20-30 мм; в жаркую сухую погоду штабель оборачивается влажной мешковиной. А высокопрочный бетон своими руками можно приготовить и ручным замесом, см. сюжет:

Видео: изготовление бетона вручную

Строительство подвала, особенно в существующем доме, вообще можно считать третьим делом, не терпящем поспешности. Тогда – первый год готовим не торопясь нужное количество блоков; следующим летом снова без аврала строим. Блоки можно отлить не типовые, себе по силам и с зубом – готовая кладка выдержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в бетонную массу в специальных аппаратах, чего дома опять же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики успешно готовят влагостойкий бетон на W(10-15) с известным ремонтным составом Дегидролом, см. видео:

Видео: как сделать гидротехнический бетон

Примечание: самодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, поэтому внешнюю противонапорную изоляцию нужно дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола, см. рис.Также внутри весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из цементно-песчаной штукатурки, см. выше.

Силовые схемы

Схема гидроизоляции подвала привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от местных условий сначала в разрезе, а затем в плане.

Возможные силовые схемы самодельных подвалов в разрезе даны на рис.:

Подвал на плите строят на слабых однородных грунтах: большая опорная площадь дает низкое удельное давление на грунт и равномернее распределяет по нему весовую нагрузку. Фактически, все здание в таком случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру нужен не менее толщины стен подвала (фундаментной ленты), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он со временем выкрошится, и весь дом пойдет проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают, см. далее; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с наступлением устойчивой теплой погоды, выдерживают до набора 50% прочности (не менее 20 суток) и строятся на ней из любого другого подходящего материала. Если сезонное стояние грунтовых вод возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвала, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты, см. далее.

Подвал на ленте строят, наоборот, на плотных, хорошо несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, возможно, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, опасно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однородных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если дом устоялся без нарушений не менее 3-5 лет, фундамент на ленте возможно построить в существующем доме. Типовая схема дана на рис. справа, но в каждом конкретном случае постройка ведется по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.

Если же подвал на ленте строится заодно с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку постоянного пола можно и даже нужно (см. далее) отложить на следующий год. В любом случае вынос пяты ленты в сторону должен быть не менее 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию (показано красным пунктиром), иначе пол может быть просто выдавлен вверх.

Временный пол

Подвал на ленте желательно на год оставить без пола, если УГВ не поднимается выше 0,2 м под подошвой подвала, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить временный пол, как стелят полы по грунту.

Схемы устройства полов по грунту даны слева на рис.:

Поз. А применима, если почвенные воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвала; поз. Б – если доходят до 0,2 м ниже нее. В случае, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем часто стелят теплый грунтовый пол, справа на рис: так овощи и фрукты дольше хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этилен, стимулирующий их дозревание; без этилена продукты «спят». Этилен немного тяжелее воздуха и обычной вентиляцией подвала (см. далее) полностью не удаляется; известно немало случаев отравления этиленом людей, долго находившихся в продуктовых подвалах. Грунт этилен, наоборот, жадно впитывает, нужно только закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15-20 см. Кроме того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвале с грунтовым полом лучше дозревают и оказываются намного вкуснее.

Примечание: подвалы на плите и ленте пригодны для установки котельного оборудования и электрификации под жилье только спустя не менее 3 лет по окончании постройки всего дома, если за это время не было признаков отсыревания подвала и/или неравномерной осадки здания.

Подвал-кессон из влагостойкого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде – во время Второй мировой войны из железобетона строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием, см. ниже. Но его постройка – сплошной сложный аврал, см. далее. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может внезапно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного стока отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию – рабочие и кладочные швы рвутся – а кессон может буквально за неделю всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Поэтому подвалы-кессоны не рекомендуется строить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвала, а вынос коробки нужно давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.

Силовая схема подвала в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией здания. Ее возможные для самостроя варианты показаны на рис. ниже. Цокольный этаж (поз. 1) – единственный, позволяющий сразу же оборудовать в подвале котельную и узел разводки домовых коммуникаций (слева на рис. в начале); в таком случае он строится кессонным. Важно здесь то, что в котельной обязательно должно быть окно, а стены кессона и цоколь здания – единый монолит.

Неполный цокольный этаж строят реже – экономия на земляных работах с лихвой съедается избытком бетонных. Типичные оправданные случаи – тяжелый, сложный и дорогой в разработке грунт (поз. 1а) или же на тяжелой почве обнаруживается легкое рыхлое пятно, по размерам подходящее для подвала, поз. 1б. В этом случае, наоборот, никоим образом нельзя строить подвал-кессон или на плите, только на ленте! Кессон не рекомендуется и по поз. 1а, так что ждать несколько лет до переноса котельной в подвал или оборудования его под жилье придется.

Примечание: неполный цокольный этаж и цокольный полуэтаж – разные вещи. В цокольном полуэтаже возможно поставить наружную входную дверь, заглубленную в приямке не более чем на 3-4 ступеньки.

Еще реже строят подвалы, прилегающие к фундаменту существующего дома (поз. 2 на рис. выше) – велик риск начала новой неравномерной осадки здания. Если строят профи по проекту, то владелец и эксплуатант дают подписку, что ущерб от всех возможных последствий берут на себя. В существующем доме лучше строить «плавающий» подвал, отстоящий от ленты фундамента дома не менее чем на 1 м, поз. 3. Его силовая схема в разрезе возможна любая, однако придется потратиться на отдельное перекрытие подвала, между которым и перекрытием пола дома нужен свободный просвет от 0,3 м, т.е. и котлован под подвал нужно рыть глубже. Причина – разность в скорости и величине осадки 2-х вложенных одно в другое отдельных строений.

Обойтись меньшим общим объемом земляных и бетонных работ, а также общи перекрытием можно, построив связный подвал – связанный с фундаментом дома жесткими железобетонными перемычками шириной в ленту фундамента. Их заглубляют, как и ленту фундамента дома, но норме, на >0,6 м ниже нормативной глубины промерзания (НГП), а стены подвала – как нужно, чтобы в нем можно было ходить во весь рост (1,9-2,2 м + толщина пола + толщина подушки под пол). В результате разность удельных давлений на грунт фундамента дома и стен подвала оказывается величины, которую способны принять перемычки длиной до 1-1,5 м.

Т-образную схему (поз. 4) применяют на легких податливых однородных грунтах; Н-образную (поз. 5) на легких неоднородных и средних, а ячеистую (поз. 6) – на средних неоднородных и тяжелых однородных. В любом случае связный подвал строится только и только на ленте – на плите или кессон порвет перемычки и разрушит фундамент здания. Типичные ошибки при разработке схем связей фундамента и подвала таковы:

• Оставляются висячими смежные со связанными углы подвала (поз. 7).
• Схема связей делается несимметричной относительно обеих осей плана фундамента (поз. 8) или центрально-симметричной (поз. 9).
• Угол коробки подвала связывается с углом фундамента, поз. 10.

Последнее особенно опасно для целостности и устойчивости всего строения. В случае, как на поз. 10, надо бы или изменить планировку дома с подвалом до симметрии хотя бы по одной оси, поз. 11, или, лучше, не меняя плана, связать внутренние углы фундамента перемычкой, а подвал выполнить неполным цокольным этажом, поз. 12.

Гидроизоляция

В процессе разработки гидроизоляции подвала сначала выбирается ее схема применительно к данному строению в данных конкретных условиях, а затем подбираются подходящие материалы. Вода – коварная стихия и защититься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно. Типовым случаем в индивидуальном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвала на 0,2 м и более, а на пике увлажнения поднимается до уровня гумусового слоя; самый плодородный слой почвы считается постоянно увлажненным, но сколько-нибудь существенного потока и напора влаги на строение не создающим.

В указанных условиях единственно надежной является наружная противонапорная гидроизоляция. Безнапорная только от поверхностного стока не гарантирует сухости подвала, т.к., во-первых, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать значительным. Во-вторых, самый подземный сток под строением может измениться, см. выше. Внутренняя противокапиллярная изоляция и удерживающая ее бронирующая могут потребоваться при стабильном нижнем стоянии УГВ на уровне пола подвала и выше, см. далее.

Наружная гидроизоляция подвала осуществляется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), справа:

Если здание с подвалом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый суглинок), то отсечная изоляция может быть выполнена без дренажа; в таком случае глиняный замок продолжают вниз до уровня –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвала. В этом ее большое достоинство – не нужна дорогая и трудоемкая дренажная система. Если же подвал построен из гидробетона, то стены снаружи штукатурят по изоляции цементно-песчаной штукатуркой и вместо глиняного замка производят обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе достоинство отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, нужно покупать строительную, и много.

Недостатки отсечной изоляции, во-первых, большой объем земляных работ. Во-вторых, они не всегда технически выполнимы – выбрать котлован нужного профиля (см. далее) могут не позволить близлежащие строения. В-третьих, глина для влаги препятствие, но не глухая преграда. Она снижает поток и напор воды на стену, но не пресекает его полностью. Поэтому наружная изоляция нужна полноценная (прайм + обмазка + настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то усиленная, см. выше. В-четвертых, отсечная изоляция накладывается только целиком по крайней мере в пределах стены, т.к. стыки листов настила нужно проклеивать и прогревать, поэтому устроить ее на существующем доме весьма проблематично – откапывать любую из его стен полностью нельзя, не рискуя устойчивостью всего строения.

Отводная изоляция действует только совместно с дренажом: ее основа – мембрана с обратным капиллярным эффектом, собирающая влагу и отводящая ее в дренаж. Сама мембрана наклеивается на стену вместо листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом геотекстилем. Главное достоинство отводной изоляции – минимальное или нулевое влияние на подземный сток под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, поэтому рекомендуется изолировать мембраной подвалы домов на грунтах со сложной нестабильной гидрологией. Дополнительные, во-первых, котлован под отсечную изоляцию нужен шириной меньше выноса отмостки (практически достаточно 0,6-0,8 м, лишь бы работник мог в него втиснуться). Во-вторых, изолировать можно кусками шириной где-то в 1,5 полотнища мембраны. Поэтому подвалы существующих домом почти всегда удается изолировать только отводным способом.

Недостатки отводной гидроизоляции также весьма серьезны. Первый – еще больший объем и сложность земляных работ, только сопутствующих. Построить дренаж участка дело нешуточное, а найти место под поле сброса дренажного стока тоже возможно далеко не всегда. Второй – лучшие мембраны служат до 20 лет; чаще – 10-12 лет, а на сильно обводненных рыхлых грунтах по 3-7 лет. Если вы намерены изолировать подвал мембраной, будьте готовы с такой периодичностью обкапывать дом и менять ее.

Когда нужно внутри

Если УГВ более 3-х мес. в году стоит вровень с полом подвала или поднимается выше, наружная противонапорная гидроизоляция дополняется внутренней противокапиллярной. Бетон, не говоря уж и кирпиче, не сплошной монолит. Его микроструктура – мельчайшие зернышки цемента, похожие на морских ежей, иголки которых кристаллы силикатов. Этими «иголками» зерна цемента сцеплены между собой, а промежутки заполнены песком и, в гидробетоне, отвердевшим жидким стеклом (которое тоже силикат), а во влагостойком полимерными добавками. В том и другом случае микропоры остаются; полимер еще и разлагается за 3-15 лет, и под напором бетон чуть-чуть пропускает влагу. В плотине ГЭС незаметно, а в подвале – очень.

Варианты внутренней противокапиллярной гидроизоляции подвала показаны на рис; на поз. В и Г наружная изоляция условно не показана, но она нужна и тут. Изоляция шва на поз. В – не менее 4-х слоев рубероида, склеенных жидкой мастикой-праймом и прогретых горелкой. Изолировать шов тощим раствором нельзя – протечет. Толем или кровельной битумной изоляцией (гидробутил и др.) тоже нельзя – стена из передавит и выдавит. Стеклорубит и др. на основе стекловолокна вес стены, наоборот, недодавит – основа останется нераздавленной и по ней пойдет капиллярная влага, так что тоже нельзя. Напорная стенка на поз. Б – оштукатуривание по сетке цементно-песчаным раствором, см. выше.

Изолирующие материалы

Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвала не годятся – они не рассчитаны выдерживать давление почвы и напор пластовых вод. По способу применения и назначению материалы для гидроизоляции подвала делятся на:

• Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на подготовленную поверхность (см. далее) для создания основы под покрытие другими материалами.
• Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, применяемые или отдельно, или в качестве основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, снова совместно с праймом, для противокапиллярной промазки внутри. В последнем случае по обмазке стены штукатурятся по сетке любой влагостойкой штукатуркой в один слой.
• Толстослойные мастики с цементным наполнителем – предназначены для нанесения покрытий толщиной до 20 мм только на стороны, обращенные к напору. Применяются вместо накладных материалов в случаях, когда УГВ не достигает пола подвала более 9 мес. в году.
• Накладные или оклеечные – листовые гибкие или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной собственно изолятором. Универсальный и самый надежный изолятор. Накладываются также только на стороны, обращенные к напирающей воде.
• Капиллярные мембраны – на водонепроницаемую пластиковую основу нанесено специальное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.

Изолирующее начало этих материалов, кроме мембранных, может быть таким:

1. Битум – до сих пор не превзойден по долговечности, но сложен в работе. Как действует битумная гидроизоляция, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не требуется; если да – то цементно-песчаной штукатуркой. Держится на любой стене (бетон, кирпич). Проникновение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), поэтому обработанная поверхность теряет водонепроницаемость при механических повреждениях.
2. Битумно-наиритовые мастики – морозостойки, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины шириной до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, поэтому вскрытая упаковка должна быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие сохраняет пластичность до –(45-60) градусов. Срок службы – 10-25 лет. Специфический материал для северного строительства или сложного ремонта совсем ветхих строений.
3. Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для гидроизоляции строительных конструкций, регулярно подтопляемых вплоть до полного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, спустя 3-5 лет требуют полной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
4. Натуральные эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но применимы только как ремонтные для внутренней изоляции. Хорошо ложатся только кирпич и шлакоблок. Срок обновления гидроизоляции натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по местным условиям. Обязательна бронирующая изоляция не менее чем из 2-х слоев цементно-песчаной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и кошелек не дойдут до ремонта посерьезнее.
5. Синтетические эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Действуют аналогично битуму, но проникают в бетон глубже, до 100 мм. Спустя 7-20 лет требуют обновления изоляции. Для ремонта изнутри наносятся на просушенную и непосредственно перед обработкой обильно увлажненную поверхность, см. далее.
6. Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – синтетические эластомеры + цемент + полимерные добавки. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Применяются только для наружной изоляции. Вдавливаются в зазоры до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под действием влаги цементом. Поверхность под нанесение должна быть выровнена до +/–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – цементно-песчаная штукатурка по сетке. Срок службы – 10-30 лет. На 100% капиллярную влагу не отсекают, поэтому почти всегда нужна и битумная противокапиллярная изоляция внутри.

А если отсырел?

Раз уж речь зашла о ремонте существующего отсыревшего подвала, уместно будет упомянуть о комплектах составов для него. Их составляющие готовятся, как правило, на разной основе, но согласованы между собой по физико-химическим свойствам. Поэтому ремонт сырого подвала изнутри нужно делать составами от одного зарекомендовавшего себя производителя.

Для примера на рис. показано, как подвалы разной конструкции изолируются внутри составами из хорошо известного комплекта Дегидрол. Штроба везде, где нужна – 25х25 мм. Подготовка поверхности – по инструкции к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также с успехом применяется для изготовления самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.

Как сушить подвал

Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы нужно наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на свежезалитый бетон, это неправильно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор. Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. уменьшится и срок службы, т.к. разрушение состава идет снаружи под действием воздуха.

Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить подвал потоком теплого воздуха бесполезно – не высохнет, пока осенью не начнет снова «потеть». Сушить нужно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Но не «дальним» от электрокамина или нихромового «козла» (что и опасно), а «ближним» – его в избытке дают лампы накаливания, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе. Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвала. Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Просушить подольше ни в коем случае не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.

Ремонт не для своих рук

Иногда просушить отсыревший подвал удается только инъекциями специальных составов в окружающий грунт, см. рис. справа. Напр., если под дом подполз плывун, тогда надо спасать все строение. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Обустройство

В этом разделе речь пойдет не о 3D обоях, баре, HD TV, джакузи или 3-спальной кровати под зеркалом на потолке. Это и все такое прочее – по вашему усмотрению. Обязательное и, для жилого и технического, желательное обустройство подвала состоит из:

• Вентиляции – обязательна.
• Входа с лестницей – обязателен.
• Входного люка – если лестница крутонаклонная.
• Утепления – для жилого и технического подвала.
• Поверхностного дренажа – в местностях с обильными осадками в теплое время года.

Вентиляция

Вентиляция жизненно необходима для любого подвала, т.к. почти все вредные, ядовитые и многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и стекают вниз. По этой же причине подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Устройство вентиляции подвала под домом достаточно просто, поз. 1 и 2 на рис.:

Площадь сечения просвета патрубков – по 5 кв. см на каждый кубометр объема подвала, но его диаметр в любом случае от 60 мм. На входной патрубок лучше вместо сетки от грызунов поставить фильтр, справа на рис. Проточный с фильтрующим наполнителем (поз. 3) защищает кроме пыли и от насекомых, но требует регулярного осмотра и замены наполнителя. Аэродинамический (поз. 4) чистится по мере потребности, нужно только в устью входного патрубка в подвале прикрепить полоску газетной бумаги и т.п. индикатор потока: при засорении аэрофильтра приток воздуха прекращается очень резко. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются.

Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу сложно и не всегда возможно. В таком случае вентиляцию подвала строят по схеме на рис. справа. Минимальный диаметр патрубков 100 мм; для подвала более 10 кубов площадь сечения 10 кв. см. на кубометр объема. В подвале между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние концы патрубков загибаются гусем от дождя и снега.

Лестница

Лестница в подвал одна из самых обычных причин бытовых травм, поэтому ее конструированию следует уделить самое сугубое внимание. С этой точки зрения лестницы делятся на всхожие и крутонаклонные. По первым можно подниматься/опускаться с грузом в руках, не держась за перила, а по крутонаклонным ходить вообще нежелательно – неловко ступив или покачнувшись, можно грохнуться, откинувшись назад. С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за перила или верхние ступеньки.

Конструкция лестницы может быть любой из показанных слева на рис. Цветом выделены наиболее удобные с точки зрения экономии полезной площади:

Справа на рис. даны расчетные соотношения для них, и вот тут есть нюанс: поскольку высота подъема-спуска в подвал невелика, достаточно комфортной всхожей будет лестница с наклоном до 50 градусов. tg 50 почти точно равен 1,2, что облегчает расчет, исходя из того, что минимальная ширина проступи ступени всхожей лестницы 180 мм, а максимально допустимая ее высота 230 мм. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия (см. далее). По этой высоте должно уложиться целое количество ступеней, берем 10. Высота ступени тогда 220 мм. Делим на 1,2, получаем 183 мм – подходит. Вынос лестницы в плане будет 183х10=1,83 м, тоже неплохо. Площадь под лестницей, при минимально допустимой ее ширине 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Об ошибочных лестницах

Чего не надо мудрить с подвальной лестницей, так это, во-первых, делать ее на струне (одном косоуре) с висячими ступенями, поз. 1 на рис., такие лестницы чрезвычайно травмоопасны:

Во-вторых, заливать бетонную лестницу самому по месту, поз. 2. Готовые бетонные лестницы – настоящий монолит, они заливаются целиком в разъемную форму. Рабочих швов бетонирования в них нет, а при заливке «саморуком» они неизбежны: верхнюю ступень нельзя заливать, пока не схватилась нижняя. Швы получаются слабые, в подвальных условиях скоро трескаются, и в итоге самодельная бетонная лестница в подвал служит меньше деревянной.

Устройство лестницы в подвал

В сухом подвале деревянная лестница служит не меньше его самого. Правильно изготовленная деревянная лестница внезапно не разрушается и до того, как начнут гнить ступени, дает знать о нарушении конструкции скрипом.

Устройство деревянной всхожей лестницы для подвала показано на рис.:

Вместо вырезов во внутренней тетиве на нее можно набить кобылки из доски или, лучше, толстой фанеры под проступи ступеней, поз. а. Однако обрушение подгнивших деревянных подвальных лестниц в сыром подвале тоже обычное в бытовом травматизме дело, поэтому проступи лучше прикрепить к стальным или бетонным балкам-косоурам. Размеры сечения бетонного косоура от 100 мм в ширину и от 150 мм в высоту. Стальной – швеллер от 100 мм или двутавр от 80 мм.

Способы крепления деревянных проступей в стальным и бетонным косоурам показаны на рис.:

Дюбели для крепления к бетону делаются из отрезков 8-18 мм рифленых арматурин. Заглубление в бетон от 60 мм; в дерево от 30 мм. Лунки в кобылках под посадку на дюбели сверлят на 2-2,5 мм уже; кобылки насаживаются ударами киянки. Крепление проступей на ножки позволяет просто устроить перила: арматрурины выпускаются вверх на высоту перил, а для опор проступей и балясин на них надеваются отрезки труб; можно пластиковых. Лучше всего крепить проступи на полосу – не загниют и в сыром подвале.

На случай, когда и полутора квадратов под лестницу нет, здесь на рис даны чертежи деревянной крутонаклонной лестницы для подвала. К ней обязательно понадобится люк, см. ниже.

Примечание: все детали деревянной лестницы в подвал перед сборкой в изделие должны быть пропитаны масляным водоотталкивающим составом (можно отработкой), а готовая лестница отлакирована акриловым лаком для наружного применения или окрашена влагостойкой краской. Лучше всего – акриловой эмалью для ванн.

Вход и люк

Места под всхожую лестницу в подвал под частным домом часто не находится, и тогда вход в него делают снаружи. Так вообще необходимо, если для подвала приобретается готовая бетонная лестница – их не делают с наклоном больше 40 градусов. Тогда, во-первых, вход в подвал нужно защитить от осадков навесом, см. рис. справа. Свес крыши навеса должен выступать вперед над краем верхней ступени на менее чем на 30 см, а по сторонам и сзади – от 15 см. Во-вторых, верхняя ступень должна выступать над грунтом или отмосткой не менее чем на 70 мм, а проем подвальной двери должен быть с порогом от 90 мм. То и другое необходимо, чтобы дождевые и талые воды не проникали в подвал. Порог лучше делать высотой 120-130 мм, приставив к нему с обеих сторон пандусы шириной от 400 мм.

Люк в подвал тоже штука не столь уж простая. «Ляду» из досок с веревкой сейчас, наверное, никто уже и не делает – в продаже имеется широкий ассортимент готовых подвальных люков. В перекрытие (см. далее) они замуровываются цементно-песчаным раствором, а по цене располагаются след. образом:

• Неавтоматические с механическим упором вроде как у старых диван-кроватей: потянул, поднял – защелкнулось. Нужно закрыть – потянул вверх, отщелкнулось, опустил.
• Полуавтоматические в пружинно-рычажным механизмом – потянул до упора, держится открытым. Надо закрыть – толкнул вниз, опустился.
• Полуавтоматические с пневмолифтом – потянул чуть вверх, открылся. Надо закрыть – толкнул вниз, сам плавно закрылся.
• Автоматические с пневмолифтом – наступил покрепче на край крышки, убрал ногу – открылась. Чтобы закрыть, легонько толкаем крышку вниз, закрывается.

По удобству пользования та и другая полуавтоматика равноценны, а вот автоматические не более чем маркетинговый трюк без оглядки на безопасность. Представим себе – в дом заносят мебель. Несут такелажники (или вы с помощником) шкаф. Передний походя наступает на люк, тот открывается. Заднему не видно, что у него под ногами, да ему и не до того – он проваливается, калечится. Если уж охота раскошелиться на крутизну подвальную, берите автолюк с телеуправлением от пульта, продаются и такие.

Утепление

Утепление необходимо жилому и техническому подвалу. Последнему – чтобы вода в трубах не замерзла, а экономия топлива отмечается только в утепленных повальных котельных. Подвал-хранилище рядом с домом тоже желательно утеплить: строительные конструкции зимой неплохие мостики холода, а летом тепла.

Утепляют подвал обязательно с песчаной засыпкой, см. рис., чтобы сезонные подвижки грунта не порвали утеплитель.

Минвата и отличный во всех прочих отношениях целлюлозный утеплитель в качестве него для стен подвала не годятся: под землей слеживаются и разрушаются. Гранулированный пенопласт тоже плох: под давлением почвы и пластовых вод быстро рассыпается на гранулы. Более-менее стоек в грунте экструдированный пенополиэтилен (ЭППС); более 10-15 лет держится нанесенное набрызгом полиуретановое покрытие. Утепляют тем и другим обычными способами, а перед засыпкой песчаной подушки защищают цементно-песчаной штукатуркой.

Дренаж

В местах с обильными осадками в теплое время года никакой подвал без поверхностного контурного дренажа дома всегда сухим не будет. В прочих случаях дренаж также полезен: он уменьшает размах колебаний УГВ, что позволяет упростить гидроизоляцию подвала и/или повысить ее эффективность. Что не менее важно – влияние дренированного дома с подвалом на подземный сток уменьшается в разы. Неправильная осадка таких строений встречается исключительно редко как следствие грубых нарушений строительства. Схема устройства контурного поверхностного дренажа жилого здания показана на рис. справа. Поле сброса можно расположить под огородом или, лучше, садом: в дрены собираются практически те же атмосферные осадки, вполне пригодные для полива.

Подвал под гаражом

Подвал в гараже привлекателен тем, что не требует изымания земельной площади или усложнения конструкции вновь строящегося дома. Подвал под существующим гаражом строится без разгрома в жилье. Но к оборудованию подвала под гаражом предъявляются особые требования, т.к. взрывоопасные пары горючего и масел тяжелее воздуха; намного тяжелее – на холоде, когда сгущаются.

Во-первых, вытяжка гаражного подвала должна быть высокой, возвышающейся над крышей не менее чем на 1,5 м, слева на рис.:

Выводить рядом над грунтом «гусей» недопустимо! Во-вторых, вытяжной воздуховод нужен увеличенного сечения, от 15 кв. см на куб объема подвала или не менее 120 мм диаметром. В-третьих, на вытяжке должен быть дефлектор аэродинамически закрытого типа, обеспечивающий некоторую «холодную» тягу и в полный штиль, напр. дефлектор ЦАГИ или Хонженкова. В-четвертых, зимой подвал должен быть теплее неотапливаемого гаража, чтобы отбор воздуха в вентиляцию шел только снаружи. Поэтому утепляют подвал под гаражом сверху, как чердачное перекрытие дома, справа на рис.

Водители, конечно, спросят: а машинка эту перинку не продавит? Еще и как. Поэтому в утеплителе нужно предусмотреть просветы впродоль и уложить в них колеи вровень с полом. Въезжать в гараж надо будет аккуратно, чтобы не съехать с них. В общем, подвал в гараже вовсе не так уж привлекателен; там место ремонтной яме.

Строительство

Постройка подвала своими силами возможна только в сухом или сезонно-сухом грунте. В последнем случае все работы этого года должны быть полностью закончены до подъема УГВ. Откачка грунтовых вод настолько сложна и дорога, что и в большом строительстве применяется крайне редко. Исключение – подвал-кессон, строящийся наверху в стороне и устанавливаемый в котлован, но, если он бетонный, нужен кран от 20 т и бригада опытных стропальщиков-такелажников. Есть, впрочем, исключение из исключения, см. в конце. В целом постройка подвала включает в себя след. этапы работ:

• Выемка котлована;
• Заливка основания – плиты или подошвы ленты;
• Монтаж каналов ввода коммуникаций;
• Возведение стен;
• Устройство пола – на плотном грунте при стоянии УГВ над его уровнем не более 3 мес. спустя не менее 6 мес. по окончании годичного цикла работ;
• Монтаж перекрытия;
• Оборудование подвала, см. выше.

Котлован

Строить подвал в яме с вертикальными стенками грубая ошибка – невозможно сделать качественную гидроизоляцию. При изолировании существующего подвала дом обкапывают по частям, а готовый участок засыпают прежде чем выбирать следующий. Типовой профиль котлована для строительства подвала показан на рис. справа. Ширина прохода снаружи от будущей стены не менее 75 см по дну. Угол откоса – допустимый для данного грунта.

Основание

На этом этапе нужно заказывать бетоновоз с ЖБК. Дело не в качестве самозамеса, оно может быть лучше заводского, а в его объеме. Рабочие швы бетонирования на основании подвала крайне нежелательны, поэтому заливать нужно одним заливом. Укладывать арматурный каркас прямо на песчано-щебневую подушку тоже неправильно – по щебню нужна тощая подготовка, см. далее. Перед заливкой на подготовку накладывают изоляцию с отворотами на борта котлована в 150-200 мм выше толщины плиты/подошвы. Бетон льют в образовавшуюся чашу. Таким образом, непосредственный контакт бетона с грунтом исключается, что, в свою очередь, исключает образование свищей в монолите. Свищ, возможно, и не приведет к отсыреванию подвала, но влагу к арматуре пропустит, а ведь основанию подвала держать на себе и весь дом. После вылива бетонной массы ее обезвоздушивают (деаэрируют), протыкая прутом каждую ячейку арматурного каркаса посередине. После схватывания монолита его накрывают влажной мешковиной, которую поддерживают во влажном состоянии до набора основанием 25% прочности; обычным летом в РФ это прим. неделя.

Стены

Стены подвала возводятся по обычной строительной технологии для данного материала. Если строится подвал-кессон (см. далее), стены возводятся заодно с основанием. Проемы дверей и окон укрепляются бетонными перемычками высотой от 80 мм с заложением от 120 мм в бетонные стены и от 200 мм в кирпичные и шлакоблочные. Укреплять проемы в подвале стальными или деревянными закладными нельзя! Помните еще раз: подвал держит на себе весь дом! Когда на схватившемся сохнущем бетоне стен появятся светлые сухие пятна, можно накладывать противокапиллярную изоляцию. По кирпичным и блочным стенам – спустя 3-4 дня по возведении до верха.

Постоянный пол

Постоянный пол в подвале на ленте сразу в процессе строительства заливается после набора стенами не менее 25% прочности. Под постоянный пол щебневую засыпку по песку проливают тощим жидким цементным раствором: цемент от М400:песок 1:3 – 1:4. Заливают до уровня 40-50 мм над верхушками камешков. Когда заливка схватится, накладывают изоляцию и заливают стяжку цемент:песок:щебень 1:3:2 слоем 70-80 мм. Стелить чистый пол и производить отделку стен можно через 2 недели – месяц.

Перекрытие

Перекрытия из пустотных или коробчатых готовых плит дороги и требую для монтажа грузоподъемных механизмов с квалифицированными операторами. Самодельное монолитное перекрытие трудоемко и технологически сложно. У него, как и перекрытия из пустотных плит, явно избыточная для частного дома несущая способность. Возможно ли, пожертвовав ею в разумных пределах, перекрыть подвал чем-то умеренным в цене и попроще в работе?

В современном индивидуальном строительстве все большее распространение получают сборно-блочные перекрытия, рассчитанные именно на такой случай. Сравнить монолит со сборно-блочной конструкцией можно по рис.:

Утепления пола дома над подвалом под сборно-блочным перекрытием в обычных климатических условиях не требуется или требуется упрощенное. Несущие балки заливаются заодно с несущим поясом (см. ниже) в желобчатых опалубках на подпорках, сделать которые много легче и проще, чем цельную висячую под монолит.

Заложение и пояс

Строить дом с подвалом типа «коробочка на коробочке» нельзя: вверху в стенах подвала нужна большая штроба, в которую заходит монолитное перекрытие, закладываются плиты или заливается несущий пояс сборно-блочного перекрытия. Во всех случаях минимальная толщина стены и заложение в нее перекрытия различны для стен из разных материалов.

Насколько какое перекрытие закладывается в стену из бетона или кирпича, показано на рис.:

Гидроизоляция показана условно, на случай, когда подвал завершается цоколем здания со своими перекрытиями. Для шлаколочной стены заложение как для кирпичной, но его отстояние от верха – не менее 2-х рядов кладки.

Как строить кессон

Арматурный каркас кессона подвала собирается наверху целиком и устанавливается в подготовленный котлован (см. ниже) краном. Собирать каркас весь на сварке нельзя – арматура ослабнет из-за отпуска металла. Поэтому каркас сначала провязывают проволокой как обычно, а затем проваривают отдельные стыки: на дне по углам клеток 3х3 или 4х4 ячейки каркаса, а на стенах в каждом 3-м или 4-м поясе.

Котлован под кессон готовят как для прочих подвалов, см. выше. Далее строительство идет в такой последовательности (см. также рис.):

Примечание: бетонные стены подвалов на плите и ленте заливаются также по пп. 7 и 8. Лить между досками и землей ошибка – какая уж тут надежная противонапорная изоляция.

А нельзя ли попроще?

Очень правильный вопрос. Постройка вечно сухого надежного подвала неопытному сложна до жути в коленках, да и у опытных голова побаливает. Ответ – положительный: можно купить готовый подвал-кессон, поставить в яму на песчано-щебневую подушку и набить глиняный замок (обязательно, не то всплывет). Если он (подвал) нужен не под домом, не жилой и не технический. Овощи в закромах придется время от времени перебирать, но зато поставщики опционально предлагают доставку до места и установку в готовый котлован.

Выпускаются кессоны для подвалов стальными сварными изолированными с люком, лестницей, вентиляцией и арматурой под бетонирование (не обязательное), слева на рис. В продаже попадаются и пластиковые но не берите – 100% всплывают. Варят кессоны для подвалов также индивидуалы из стали от 8 мм. Для зацепа за грунт от всплывания наваривают скобы из полосы от 12 мм (справа на рис.), но это менее надежно, а изолировать кессон от коррозии приходится самому.

Можно, между прочим, обойтись еще дешевле – сделать подвал-кессон из транспортного контейнера б/у. Если покрыть его толстослойной битумно-цементной мастикой, в земле он продержится никак не меньше 100 лет. Для зацепа за грунт в проушины такелажных лап внизу продевают трубы и к ним приваривают раму-якорь. Ширина контейнера – автогабарит 9 футов (2,7 м). Длина – 12-70 футов (3,6-21 м); самые ходовые 20-ти и 40-ка футовые (6 и 12 м). Для подвала вполне достаточно, а как смекалистые любители делают подвалы из транспортных контейнеров, см. видео.

• Дата: 23-05-2014
• Просмотров: 1190
• Комментариев:
• Рейтинг: 20

Как построить своими руками подвал под домом

Даже если подвал и нельзя назвать неотъемлемой частью любого дома, то очень важной частью он все же является. В просторном подвале можно оборудовать целый склад для хранения консервированных и сырых продуктов, любых вещей и принадлежностей, которые в данный момент не нужны, но понадобятся в будущем.

Для устройства подвала под домом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,1 м, а если в подвальном помещении планируется разместить котельную, то глубина должна достигать 2,5 м.

Подвал можно использовать даже в качестве тренажерного зала или рабочего кабинета. Чтобы подвал стал действительно полезной конструкцией, а не привел к скорейшему разрушению фундамента дома, нужно знать основные правила его строительства. Данное руководство поможет вам самостоятельно, сэкономив деньги на услугах сторонних компаний.

Оценка возможности строительства подвала под домом своими руками

Перед тем как начинать , необходимо проверить, подходит ли земля, а именно – насколько она насыщена влагой и как близко к поверхности проходят грунтовые воды. Чтобы точно во всем разобраться, нужно пригласить специалистов-гидрогеологов. Они проведут соответствующие исследования, возьмут пробы грунта, проанализируют и дадут обстоятельный ответ. Но в большинстве случаев достаточно даже невооруженного взгляда, чтобы сделать правильный вывод. К примеру, нужно отказаться от в доме, возводящемся на подтопляемых во время весенних паводков и дождей или заболоченных территориях.

Вы можете проверить возможность самостоятельно: в сухую погоду выройте неширокую яму глубиной порядка 2,5 м и подождите несколько дней. Если яма не будет наполняться водой – можете начинать рыть котлован.