Морской аквариум для начинающих: выбор оборудования. Как создать морской рифовый аквариум Как создать морской аквариум с черноморской водой

25.03.2024

Запуск морского аквариума - пожалуй, самый основной этап в жизни будущих обитателей искусственного водоёма. Успешность или неудача этого процесса ложится в основу формирования биотопа аквариума, длительности и несложности поддержания условий жизни для его обитателей. Запуская такой аквариум нужно прежде всего понимать, что морской аквариум - это не просто банка с солёной водой, а отграниченный от вас стеклом неимоверно сложный живой комплекс-организм в котором все неразрывно взаимосвязано.

Прежде всего, независимо от размера аквариума, нужно выбрать место, где вы установите своё морское чудо - не забывайте, ваш аквариум, заполненный не только водой, но и грунтом и оборудованием, весит не мало, поэтому подставка должна быть прочной, её поверхность влагоустойчивой. Располагать аквариум нужно в месте, в котором попадание прямых солнечных лучей на аквариум будет.

Запуск морского аквариума для начинающих можно сильно упростить, если приобрести готовый комплект, как, например, DENNERLE NANO MARINUS CUBE COMPLETE PLUS объёмом в 30 или 60 литров, приобрести можно в aquamegamall.ru. В основу своей концепции морских нано-аквариумов кампания DENNERLE положила экологический постулат о том, что в малом объёме могут совместно жить только те существа, которые не включены в пищевые цепи друг друга. Поэтому разнообразие обитателей таких аквариумов довольно ограничено. Если же ваши запросы и представления, эстетические пожелания достаточно скромны, то пара красочных рыбок и кораллов - лучшего решения чем нано аквариум искать не стоит. Следует помнить, покупки одного аквариума недостаточно. Необходимо приобрести и установку для получения воды, в которую будет добавлять морская соль и саму соль. В продаже представлены установки для получения идеальной воды, работающие на основе принципа обратного осмоса различной производительности, например, если вы выбрали уже нано-аквариум DENNERLE, прибор Dennerle Osmose Compact 130 позволяет получить до 130 литров требуемой воды в день, который тоже можно приобрести в aquamegamall.ru. Можно воспользоваться покупной готовой морской водой, но вряд ли это экономично целесообразно, поскольку для регулярных подмен воды в будущем такая вода будет требоваться постоянно.

Итак, вы приобрели морской нано-аквариум в комплекте со всем необходимым оборудованием и аквариумной химией, определили и подготовили место его размещения. Далее достаточно следовать инструкции. Обратите внимание, запуск морского аквариума 60 литров Dennerle или 30 литров - это простейший запуск морского аквариума для начинающих, однако даже этот процесс не так уж и прост и занимает минимально 56 дней.

1. При установке аквариума на его место нужно помнить, что выравнивая его по горизонтали можно подкладывать что-либо только под ножки тумбы или иной подставки, на котором размещается сосуд, и ни в коем случае под дно самого аквариума - дно, испытывая постоянные напряжения, может в последующем треснуть. На дно помещается входящий в комплект специальный донный грунт, устанавливается помпа и наливается приготовленная в отдельной ёмкости из осмотической воды и комплектной соли морская вода. Морская соль, используемая для приготовления морской воды ничего общего не имеет с морской солью, продающейся в аптеке и полученной простым выпариванием. Морская соль для запуска морского аквариума изготавливается синтетическим путём с учётом всех требований, которые предъявляют к морской воде живущие в ней организмы. Подготовка морской воды имеет особенности. Добиться полного растворения крупинок соли не удастся при перемешивании её вручную, поэтому устанавливают помпу. Необходимо установить и распылитель - дело не только в более активном перемешивании воды, но и в том, что кислород смещает рН в нужную сторону. Морскую воду подготавливают в отдельном сосуде и потому, что в случае наличия грунта, кристаллы соли «лягут» между его частицами и растворяться не будут. В процессе подготовки воды постоянно контролируют её плотность, добиваясь необходимой, при помощи ареометра. Теперь необходимо ждать 7-8 дней, пока агрессивность морской воды не снизится настолько, что в неё можно будет помещать живые организмы. Светильники на данном этапе не включают.

2. Через неделю в аквариум можно начать помещать живые камни. Специалисты АквамегаСервиса при выборе этого материала главное внимание обращают на качество этого компонента морского аквариума - его пористость, наличие обрастаний и множество других мелочей, как, например, горсть грунта из действующего аквариума, пучок водорослей Chaetomorpha linum, которые слагаясь гарантируют устойчивость биотопа вашего аквариума в будущем. В любых инструкциях акцентируют внимание аквариумистов на том, что архиважно, чтобы живой камень какое-то время пролежал в живой воде «работающего» морского аквариума. Это тоже одна из причин, почему даже комплектный нано-аквариум лучше запускать не самому, а довериться нашим специалистам. Затем устанавливают DENNERLE Nano Marinus Bio-Circulator и включают освещение по определённой программе - первые две недели по шесть часов в день, следующие две недели по восемь часов в день, в последующем - по 10 часов. В этот период на грунте и других поверхностях появится маслянистые обрастания. Это не повод для паники. Один из этапов установления биологического равновесия морского аквариума - бурное разрастание диатомовых водорослей. Если в это время заселить кораллы или беспозвоночных - они погибнут. Если нарастания очень мощные - их удаляют во время еженедельной подмене воды. Диатомовые водоросли интенсивно потребляют кремниевую кислоту, и когда её запасы в аквариуме исчезнут - исчезнут и диатомовые водоросли. Устанавливая оборудование, агрегаты которого работают от электричества, самое главное внимание нужно обращать внимание на целостность приводов и гидроизолирующих элементов. Морская вода обладает отличной электропроводностью, поэтому если в пресных аквариумах попадание воды на токонесущие детали может пройти безнаказанно, то в морских аквариумах это приводит не только к «выбиванию» предохранителей, но часто и к повреждениям дорогостоящий аппаратуры и гибели аквариумных обитателей.

3. Через 6 недель от начала запуска, при условии исчезновения диатомовых водорослей, в аквариум можно начинать заселять беспозвоночных и мягкие кораллы.

4. Через 16 недель от старта запуска в аквариум можно запустить рыбок из расчёта не более двух на 30 литров объёма.

Мягкие кораллы: Bryrierum sp., Clavularia sp., Klyxum sp., Sinularia sp., Capnella sp., Rhodactis sp. Discosoma sp.;

Жесткие кораллы: Acanthastrea sp., Pectinia sp., Caulastrea sp.;

Ракообразные: Thor amboinensis, Lysmata amboinensis, Lysmata debelius, Cibanarius tricolor, Lysmata wurdemanni, Paguristes cadenatti;

Рыбы: Gobiodon histrio, Gobiodon okinawae.

Поддерживать устойчивое биологическое равновесие в морских аквариумах возможно только начиная с минимального объёма в 200 литров. Большой объём позволяет содержать многообразие рыб и гидробионтов. Запуск морского аквариума 200 литров осуществляется такими же этапами, как и нано-аквариум, но имеет свои особенности. Прежде всего это достаточная прочность подставки, на которую будет установлен аквариум. Оборудование для поддержания чистоты воды и устойчивого функционирования азотного цикла в таких аквариумах довольно громоздко, поэтому необходимо предусмотреть, где и как оно будет скрыто.

При подготовке морской воды используют только деионизированную воду, соль в которой растворяют установив нагреватель и помпу. Контроль плотности подготавливаемой воды контролируют при помощи не ареометра, а рефрактометров, поскольку они дают более точные результаты измерений.

Контроль за качеством приготовляемой воды осуществляют при помощи специализированных тестов. Многие кампании выпускают наборы таких тестов, включающих все необходимое для получения исчерпывающей информации о гидрохимических показателях, например, JBL Testlab Marin.

Высокие требования предъявляются к освещению - лампы должны давать поток света такой мощности и цветовой температуры, которые способны «пробить» всю толщу воду до самого дна. Даже минимальные спектральные отклонения от естественного в тропических водах может вызвать гибель гидробионтов. Такие лампы достаточно сильно нагреваются во время эксплуатации, поэтому требуется установка специальных кондиционеров, охлаждающих воду.

Температура воды в морском аквариуме обычно выше чем в помещении, это способствует усиленному испарению воды. Если для обитателей пресноводных аквариумов этот процесс не опасен, то для морских гидробионтов, ракообразных и рыб уменьшение количества воды в аквариуме критично, поскольку он сопровождается повышением засолённости воды, что для многих видов смертельно опасно. Для того, чтобы не допустить гибели, живущих в аквариуме, в объёмах от 200 литров обязательна установка автоматизированных систем долива воды. Все приборы, на которые подаётся электроток, должны быть заземлены.

В морских аквариумах обязательна установка скиммеров (флотаторы, пенники). Эти устройства очищают воду от микрочастиц и белковых компонентов. К сожалению, при этом удаляются витамины и микроэлементы, восполнение которых производят искусственным путём.

В морском аквариуме главные обитатели - это микроорганизмы, обеспечивающие устойчивую работу экологического цикла превращения токсичного аммония через нитриты в нитраты. Этот процесс и называют биофильтрацией, а живые камни, служащие субстратом, на котором размещаются эти бактерии - биофильтрами. Если запуск морского аквариума делают специалисты акваМегаСервиса - в новый аквариум будут положены живые камни из успешно функционирующих аквариумов, которые привнесут необходимые микроорганизмы.

По прошествии двух недель, если были использованы живые субстраты, в аквариум можно заселить первых беспозвоночных, питающихся органическими отходами и водорослевыми плёнками, как например раки-отшельники Dardanus, Paguristes, Calcinus, мелкие офиуры, улитки Trochus, Astraea. На этом этапе возможен всплеск концентраций азота, но это кратковременный процесс, и его содержание быстро приходит в норму благодаря работе биофильтра.

Через неделю после установления азотного равновесия начинают регулярные еженедельные 5% подмены воды.

На тридцатый день еще раз тестируют все показатели, поверяют работу оборудования и населяют аквариум кораллами, а еще через тридцать - заселяют рыб.

Многие рыбы питаются кораллами. Специалисты акваМегаСервиса подскажут вам, каких рыб выбрать, чтобы в вашем аквариуме жили наиболее красочные и интересные и рыбы, и гидробионты.

Решая, запускать ли морской аквариум самому, опираясь на знания из роликов и инструкций интернета, или обратиться за помощью к специалистам акваМегаСервиса, еще раз подсчитайте, сколько условных единиц затрачивается на сам аквариум и комплект оборудования, аквариумную химию и субстраты, сколько стоят кораллы и рыбы и подумайте - в случае вашей ошибки все эти деньги превратятся просто в банку с солёной водой. В акваМегаСервисе ошибок не делают.

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, "Морской аквариум дома"), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, "кто виноват?", попробуем сразу разобраться, "что делать?". Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей "в лице" аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов... и озабочен только одним: как совершить чудо - вдохнуть в эту груду живую искру? Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить "нелирическими отступлениями" (они же - НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты. Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй - рифовый - преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению. Итак, начнем :

Нелирические отступления (НЛО):

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде. Особый вид декорации - "Живые камни" (Live rocks ), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена. Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды - лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода - в особенности. Собственно H 2 O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот "компот" весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты. Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки. Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные "обрастания" приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы. Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

НЛО 3. Подготовка пресной воды

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду "из-под крана", но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка. Иногда водопроводная вода содержит соединения азота - аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси. Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) - ведь вы ее пьете. Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности - лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра). Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, "Tap Water Purifilter") с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума. Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса - например, "Aqua Medic Standard". Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе. Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии. Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость - она должна быть близка к нулю.

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (). Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra… ), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti… ), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema ), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus ), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens ), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp… ). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых - чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum ), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp… ), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea ), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus... ), крылаток (Pterios volitans и P. miles ) и некоторых других. Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

НЛО 5. Запуск биофильтра

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH 3 /NH 4 +). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO 2 -) - также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее - до нитратов (NO 3 -), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты. Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и "работалось" этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность. В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п. Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, - ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз "корма" достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter. В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов - история повторяется. Новые бактерии постепенно "ломают" ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны. Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок) Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже "запущенного" заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик. В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель. Внесение бактериальных препаратов (например, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" или "Cycle"), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать). В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов - 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые - даже более 300 мг/л). Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л - смертельно опасны. Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота - подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае. Любая подмена воды - это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более - придется увеличить подмены до 20-30%. В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат "Ammo Lock 2", переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра. Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например "Ammonia Remover" и "Ceo Carb"). Иногда биофильтр "запускают" без рыб - на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например "SuperCharger Aquarium Starter"), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

Заключение

"Запуск" нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир - частица далекого океана.

1998 Андрей Телегин
1998 Аква Лого

Морской аквариум - это хобби для людей, ценящих яркую красоту и экзотический стиль водного мира. Иметь дома такое чудо может быть заветной мечтой заядлых аквариумистов, но большим препятствием может стать сложность содержания и оборудования. Действительно ли морской аквариум может сделать только профессионал?

Поначалу всё это кажется таким сложным, что неудивительно, что домашние моря столь редки в квартирах. Зато если подойти к делу ответственно и полностью разобраться в базовых принципах, то выполнить задачу вам будет вполне по силам. И если вы задумали создать морской аквариум своими руками, мы приготовили для вас начальную информацию.

Оборудование для морского аквариума

Первой важной покупкой будет, конечно, сам резервуар. Его форма может быть разной, чаще всего это ёмкость с основанием в виде квадрата, прямоугольника, реже встречаются формы с выпуклой передней (обзорной) стенкой. Литраж имеет значение - потребуется не менее 200 литров, лучше 400 и ещё больше. Не соблазняйтесь 50 и 100-литровками - морские животные в них болеют и гибнут.

Самой, наверное, главной покупкой будет внешний канистровый фильтр. Опытные аквариумисты рекомендуют Eheim 2260 или 2250 и Fluval 403 или 303. Также понадобятся специальные материалы-наполнители - это керамическая крошка, уголь и губка.

Приобретите терморегулятор, скиммер (аппарат для удаления пены), а также помпу или помпофильтр - это аппарат для насыщения воды кислородом, а в комплексе с фильтром ещё и механизм удаления отходов.

Обязательно устройте заземление аквариума: купите УЗО (устройство защитного отключения) и вызовите электрика, который правильно его выведет и подключит.

Следующая закупка - это запас угля и соли, бактериальные препараты, тесты кислотности, простой ареометр (поплавок, который показывает, насколько плотная вода) и сифон для очистки дна.

Если позволяют средства, берите ещё УФ-лампу мощностью от 15 Ватт и большую канистру (около 50 л), чтобы разводить в ней соль.

Первый месяц уход за аквариумом будет требовать значительных затрат и усилий, а потом всё станет гораздо проще - ежедневная кормёжка и около часа в неделю на обслуживание техники.

Запуск системы

Прежде чем заводить такое хобби, правильно будет прочесть как можно больше литературы на эту тему, чтобы на первых порах не допускать распространённых ошибок.

Ну а главные пункты плана, как самому сделать морской аквариум, предоставит наше пошаговое руководство:

соберите резервуар, установите основные декоративные элементы, присоедините выключенные фильтры, засыпав в них наполнители, проведите заземление;
наполните резервуар водой из-под крана, отстаивайте сутки, слейте;
залейте воду из-под крана на три четверти объёма, включите фильтры, подогрев (25-26 °C) и помпу, отстаивайте систему семь дней;
отключите аппараты, очистите фильтр от угольного наполнителя и заложите новую порцию, внесите в воду морскую соль (на 1 л воды 37 грамм соли);
включите помпу, чтобы соль перемешалась и растворилась, затем отключите;
когда вода отстоится, очистите дно сифоном - там будет мутный осадок, его нужно убрать;
уложите грунт и внесите все имеющиеся у вас водоросли и декорации (камни, домики, раковины);
измерьте плотность воды ареометром, доведите показатель до 1’022-1’024 г/л, доливая либо пресную воду, либо солёный раствор, заодно заполните резервуар почти до краёв (отступ от верхнего края 4-5 см);
ждите неделю, пока вода отстоится, но примерно через три дня включите фильтры, помпу, скиммер и подогрев, внесите препарат с бактериями или живые камни (рифы);
неделя прошла, бактерии успели разложить мёртвую органику, а фильтры очистили воду;
проверьте тестом содержание аммония, нитритов и фосфора, а также кислотно-щелочной баланс (норма первых не более 0,5 мг на литр, второго - не менее 8,0);
если показатели отклоняются, значит, распад ещё не закончился, попросту говоря, в воде что-то гниёт - это нужно найти и удалить (вынуть и почистить все камни и декорации);
когда все показатели будут в норме, можно запускать первых поселенцев - рыбок, 2-3 небольшие особи;
на этом этапе нужно ежедневно проверять показатели и осуществлять подмену воды, пока бактерии не заселят содержимое аквариума и не смогут полностью перерабатывать отходы рыб;
когда процесс установится, запускайте новых рыбок, по 1-2 в неделю, внимательно проверяя показатели тестами, подменивая воду;
всё постепенно входит в колею, и через три месяца у вас будет надёжная биосистема!

Камни для морского аквариума

Принеся домой купленные камни, их следует обработать - вымыть под струёй горячей воды, обязательно в прочных перчатках, так как перечисленные виды нежелательных обитателей оставляют болезненные и опасные ожоги и укусы.

Установив камни, понаблюдайте за жизнью в нём в тёмное время - голодные и активные пассажиры скоро себя обнаружат. На этапе борьбы с ними используйте специальные лекарства или удаляйте животных пинцетом.

Ещё пару слов о втором излюбленном элементе декора - это морские ракушки в аквариуме. Украшение морского дна, они совершенно не годятся для наших целей, но новички часто хотят их использовать - красиво ведь!

Главная причина отказаться от ракушек - это жёсткость воды, которая неизменно растёт из-за этих источников карбоната кальция (по сути, мела). Не все аквариумные рыбы будут болеть и гибнуть, их возможное соседство с раковинами зависит от вида, а вот размножаться они наверняка не смогут.

Рыбки для морского аквариума

Чтобы ваше домашнее море радовало не только яркой красотой, но и мирной атмосферой, заселяйте резервуар некрупными и неагрессивными видами. По мере подселения новых видов изучайте литературу, чтобы узнать, какие из них легко уживаются, а какие конфликтуют.

Если вы решились на содержание экзотических рыб-хищников, вам придётся ограничиться одним видом, чтобы не превратить свой аквариум в камеру пыток.Но не смущайтесь, выбор рыбок без преувеличения велик.

рыбы-попугаи;
спинороги;
рыбы-ежи (без соседей);
рыбы-солдаты;
ангелы: центропиг, диакантус и ещё около 20 подвидов;
мурены (без соседей);
рыбы-лисицы;
широкое семейство рыб-бабочек;
зебрасома и прочее рыбы-хирурги;
псевдохромисы;
рыбы-клоуны;
граммы;
собачки (без соседей);
мандаринки;
аргусы;
бычки и много других.

Первые вопросы, которые задают себе начинающие аквариумисты, решившие взяться за самостоятельную установку морского аквариума, - это «с чего начать» и «как лучше всего за это дело взяться». С помощью этой статьи мы постараемся ответить не только на эти вопросы, но и на вопросы: «что», «где», «когда» и «как».

Для начала необходимо чуть-чуть понять человеческую психологию. Мы живем в быстром и постоянно расширяющемся мире и привыкли быстро удовлетворять свои потребности с помощью различных интернет магазинов и служб доставки. Однако морской аквариум - это сложная микробиологическая система, и приведение такой системы в биологическое равновесие за одну ночь является делом чрезвычайно трудным, а в некоторых случаях - невозможным. Самостоятельный запуск морского аквариума - это не просто покупка всех составляющих в интернет-магазине, и их дальнейшая установка согласно имеющимся инструкциям. Здесь необходим тщательный разбор всего процесса, чтобы, в конечном счете, добиться создания впечатляющей живой картины сказочного подводного морского царства.

Первый шаг к успеху - это выбор правильного оборудования. Если оборудование не оправдывает возложенных на него ожиданий, увлечение морским аквариумом может закончиться, так и не начавшись, ибо вряд ли кто захочет повторно тратить большие деньги на эту затею.

Выбор морского аквариума

Прежде чем приступить к выбору оборудования необходимо определиться с размером аквариума, так как его габариты определенно имеют большое значение. Например, по сравнению с большими емкостями нано-аквариумы не являются легкими в содержании, и поддерживать в них стабильные условия - дело достаточно непростое, но чем больше аквариум, тем дороже его стоимость. Поэтому здесь следует соизмерить желаемое со своими финансовыми возможностями и выбрать максимально большой аквариум, который можно себе позволить. Любопытно, что по сравнению с нано аквариумистами люди, купившие большие аквариумы, не только дольше увлекаются морской аквариумистикой, но на 70% успешнее в содержании морских животных. Это наглядный пример преимущества большого объема. Также известно, что на биологическом и химическом уровне большие аквариумы являются более стабильными, но самое главное они имеют больше пространства для размещения в них максимально возможного количества рыб и кораллов, а ведь об этом мечтают многие аквариумисты.

Следующее, о чем необходимо подумать - это фильтрация. Фильтр, который соединен с морским аквариумом, будет его кровеносной системой, жизненно важным органом и всем остальным, что может гарантировать поддержание красоты аквариумного дисплея на должном уровне. В нем также можно спрятать и другое оборудование, которое будет использоваться. К выбору фильтра нужно отнестись очень серьезно. Многие фильтры не дают удовлетворительных результатов, и более того, некоторые фильтры начинающим аквариумистам вообще не рекомендуется использовать в морском аквариуме. Канистровые фильтры обычно не годятся для больших морских аквариумов, в то время как лучшим решением, на наш взгляд, является самп фильтр, изготовленный на заказ и предназначенный для конкретного большого аквариума.

Самп фильтр, или, как его называют за рубежом, фильтр-отстойник, является наиболее понятным и часто применяемым в морской аквариумистике. В качестве альтернативы можно подумать о дистанционном открытом (самотечном) фильтре. Ключевое слово здесь - «открытый», которое подразумевает возможность максимизации газообмена. Другие средства фильтрации, например, боковые фильтры, часто встречающиеся в пресноводной аквариумистике, также используются, но с ограниченным успехом. Некоторым морским аквариумистам нравятся навесные фильтры, которые обычно делаются под заказ. Однако донные и канистровые фильтры, предназначенные для употребления в пресноводных аквариумах, не должны использоваться в морских системах. Это утверждение - спорное, и кто-то может иметь иное мнение, но вот что мы об этом думаем.

Канистровые и донные фильтры, предназначенные снижать уровни аммиака и белка, производят фосфаты и нитраты, которые не являются основной проблемой в ухоженном пресноводном аквариуме, но абсолютно неприемлемы в морском аквариуме. Тогда как хорошо сконструированный и правильно обслуживающийся самп фильтр производит намного меньше фосфатов и нитратов и, в какой-то степени, может помочь снизить их содержание - если имеет правильную настройку.

Как правильно выбрать самп фильтр? Размер этого фильтра должен составляет как минимум 50% от объема аквариума, а если он, например, больше самого аквариума - это еще лучше. В чем самп фильтр превосходит другие фильтры? Для новичков этот фильтр можно сконструировать так, чтобы скрыть все остальное оборудование. Более того, он увеличивает объем аквариумной воды, усиливает насыщение воды кислородом, имеет пространство для размещения: живых камней, толстого слоя песка или любых других средств фильтрации, стабилизатора, - на начальном или более позднем этапе. И внешний вид аквариумного дисплея при этом особо не страдает! Кроме того, уход за фильтром-отстойником - довольно простой, тогда как выполняемые им задачи являются жизненно важными для всех аквариумных обитателей: пренебрежение ими приводит к печальным последствиям.

Пеноотделители

Помимо самп фильтра начинающему морскому аквариумисту понадобится хороший отделитель белка, который также имеет несколько других названий, среди которых чаще других фигурируют «флотатор», «флотационная колонка» и «пеноотделитель». Последнее является наиболее правильным, так как объясняет принцип его действия: использование пены для удаления чего-то из воды. Попробуем описать принцип его работы: белок (который, в конечном счете, преобразуется в фосфаты и нитраты) прилепляется к находящимся в воде пузырькам воздуха, таким образом, отделитель белка производит миллионы пузырьков воздуха, притягивающие большое количество белка. Со временем белок накапливается в чашке, которую потом выбрасывают. Таким образом, флотационная колонка удаляет белок еще до того, как он успевает разложиться и превратиться в фосфаты и нитраты. Чем лучше работает пеноотделитель, тем лучше качество воды в аквариуме.

Какая же флотационная колонка является лучшей с точки зрения «цена плюс качество»? Тут зависит от того, кто содержится в аквариуме: просто рыбы или рыбы вместе с кораллами. Последним для хорошего роста нужна вода высшего качества, в то время как большинство рыб довольствуется просто хорошим качеством воды. На рынке представлено множество различных флотаторов, и какие-то из них лучше, а какие-то хуже, но если существуют какие-либо сомнения, мы рекомендуем провести свои собственные исследования в этой области. Для начала следует посмотреть на размер и количество пузырьков воздуха, производимое флотационной колонкой и сколько времени вода остается в соприкосновении с пузырьками воздуха внутри нее. Количество пузырьков воздуха должно быть максимизировано, и чем меньше пузыри, тем лучше работает пеноотделитель, и чем дольше вода находится в соприкосновении с пузырями, тем больше времени требуется белку, чтобы прикрепиться к пузырькам воздуха.

Самп фильтр с флотационной колонкой внутри него

Водяные насосы

Теперь наверху у нас находится аквариум, а под ним - флотационная колонка и самп фильтр. Таким образом, мы уже преодолели 80% от всего пути, ведущего к запуску морского аквариума, и нам нужен водослив из аквариума в самп фильтр, а также рециркуляционный насос для возврата прошедшей очистку воды обратно в аквариум. Это выглядит делом легким, но, в зависимости от системы, может оказаться как простым, так и сложным. Возможен вариант, что здесь также понадобится какая-нибудь система контроля уровня воды, которая будет моментально останавливать работу рециркуляционного насоса, чтобы тот не качал воду обратно в аквариум. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать один насос для перекачки воды наверх в аквариум, а другой - вниз из аквариума: 95% таких случаев заканчивается слезами и водой, залившей не только всю квартиру, но и живущих внизу соседей! Теперь, когда используя законы природы, вода сама сливается в самп фильтр, понадобиться насос, чтобы перекачать ее обратно в аквариум. Размер такого насоса в большой степени зависит от дизайна самп фильтра, его объема и размера последнего отсека, а также размера самого аквариума.

Освещение

После того как был правильно налажен водооборот через систему фильтрации, следует вплотную заняться освещением. Освещение в морском аквариуме существует не только для того, чтобы разглядывать рыб, беспозвоночных и кораллы, но оно также чрезвычайно важно и для самих аквариумных обитателей. Почти все кораллы нуждаются в интенсивном свете, чтобы фотосинтезировать и производить свои питательные вещества, поэтому при недостаточном освещение или его несоответствии с точки зрения типа или спектра, кораллы погибают. Красивые фиолетовые или розовые кораллиновые водоросли, которые синонимичны здоровой среде морского аквариума, тоже не будут расти без правильно подобранного освещения.

Какое же освещение необходимо? Чтобы обсудить эту тему понадобится серия отдельных статей, но в рамках данного обсуждения следует уяснить, что важны типы источников света и цветовая температура ламп.

Начнем с типов освещения. Большую часть времени морские аквариумисты используют: T5, металлогалоидные и светодиодные лампы. T5 - это тонкая люминесцентная лампа, которая излучает намного больше света, чем обычная люминесцентная лампа (T8), но ее свет не может достигать дна глубокого морского аквариума. Металлогалоидные лампы проникают намного глубже, чем T5, но потребляют больше электричества и вырабатывают намного больше тепла. Светодиодные лампы - это новая технологии, которая лишь недавно стали пригодными для морской аквариумной индустрии.

Цветовая температура относится к цвету, производимому лампой. Для морских созданий 10 000 градусов по Кельвину - это самое начало спектра и относится к освещению, которое визуально производит белый свет, доступный для кораллов, которые растут близко к поверхности моря. Верхняя граница диапазона - это 20 000 градусов по Кельвину, производящая голубой цвет, доступная для кораллов в более глубоких океанах. Между этими двумя крайностями находится множество различных ламп, но нельзя забывать, что освещение должно удовлетворять потребности кораллов, поэтому необходимо использовать комбинацию из этих и других ламп, чтобы укреплять здоровье аквариумных обитателей.

Комбинированное освещение морского аквариума

Прочее оборудование

Наконец следует обратить внимание на нагреватели и охладители. Во время летних жарких недель аквариуму может понадобиться охлаждение, а в зимнее время - обогрев.

В этой статье мы описали самое важное оборудование, которое необходимо для запуска морского аквариума. Теперь можно начать думать о воде, живых камнях и первых созданиях своего будущего прекрасного морского аквариума.

Reference: Moolis Moolman - “I want to start a marine aquarium - what now?” - “The Fishkeeper” Publication

Здравствуйте, уважаемые читатели . В этой статье хочу рассказать вам про мой простой морской аквариум про его запуск, устройство и развитие этого аквариума объемом на 140 литров.

Почему я решил назвать статью именно так. Дело в том, что этот морской аквариум запущен в простом исполнении в нем нет дорогостоящего оборудования, освещения и даже часть ЖК (живых камней) использовано из Черного моря, вся техника в основном Китайских производителей поэтому это еще и бюджетный морской аквариум. Тем не менее мне кажется я смог наладить систему для комфортного самочувствия обитателей. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Статья про этот аквариум есть на сайте компании “Живая Вода”, но в ней я писал в основном о принципах организации , без сапма , о плюсах и минусах морских систем такого плана кому будет интересно пожалуйста можете ознакомиться.

Сейчас же я хочу подробно рассказать все от начала до конца от самого запуска до сегодняшнего дня все, что происходило с этим аквариумом об ошибках которые были допущены, проблемах с которыми пришлось столкнуться ну и конечно небольших победах тем более, что при организации аквариума было несколько не совсем общепринятых решений мне кажется это будет интересно читателям блога. Также параллельно я буду рассказывать про финансовую сторону вопроса чтобы можно было сориентироваться и понять бюджет тем кто только планирует свой первый морской аквариум тем более, что таких вопросов, поступает достаточно много.

Этот аквариум является логическим продолжением предыдущего все, что удалось сохранить переехало в больший объем вот фото аквариума предшественника.

Несколькими месяцами ранее по случаю был приобретен аквариум из стекла повышенной прозрачности с размерами длина 790 мм×ширина 390 мм×высота 450 мм стекло толщиной 10 мм. без ребер и стяжек. На самом деле покупая этот аквариум он продавался хотя и с рук, но в эксплуатации не был я еще толком даже не определился, что я в нем хочу видеть просто он идеально вписывался по размерам в нишу между стеной и шкафом и цена была очень привлекательная (сам аквариум с тумбой и сборной стойкой для крепления светильника обошелся в 9 000 руб.). Были мысли организовать в нем какой нибудь интересный скейп пока я думал и определялся аквариум простоял несколько месяцев и достоялся до того, что я в нем сделал море.

Так же как и в предыдущем маленьком аквариуме заднюю и боковые стенки оклеял черной пленкой из строительного магазина, чем мне она понравилась, что очень хорошо клеится на стекло без пузырей и в случае необходимости легко удаляется не оставляя следов.

И вот настал день когда я начал набирать осмос и заливать аквариум вся процедура заняла два дня осмос использовался (установка обратного покупалась несколько лет назад за 3 500 рублей сейчас она стоит около 5 000 рублей), производительностью до 400 литров в сутки. Как только аквариум был заполнен настало время , соль использовал фирмы “Red Sea” Coral Pro Salt ведро фасовка по 7 кг., (стоимость соли в районе 2 000 руб.), рассчитана для приготовления 210 литров морской воды.

Воду солил прямо в аквариуме, для лучшего перемешивания воды и растворения соли поставил обычную помпу “Atman” на 1 500 л/ч.

В таком виде оставил аквариум на сутки за это время соль полностью растворилась пришло время подготовить и заложить . В этом аквариуме в качестве грунта использовал коралловую крошку размером 2-5 мм., что то около 10 кг. (цена в районе 2 000 руб.).

Коралловая крошка фракция 2-5 мм.

Грунт промывал водопроводной водой до тех пор пока славаемая вода не стала полностью прозрачной.

Мусора было предостаточно.

Грунт тщательно промыт и готов к использованию

Подготовленный грунт поместил в аквариум, засыпал небольшими порциями высыпал только у дна чтобы не сильно взмучивать воду т.к. некоторое количество коралловой пыли все равно присутствовало.

Чтобы удалить взвесь в воде на помпу установил мелкую губку также добавил помпу течения “Sun sun” производительностью 3 000 л/ч (помпа покупалась за 600 руб.).

После того как муть отфильтровалась начал переносить из маленького аквариума то небольшое количество живых камней которое в нем имелась.

Китайский светодиодный светильник (стоимостью 3 000 руб) временно переехал из демонтированного маленького аквариума на этот. Временно, это значит на семь месяцев 🙂 в планах приобретение нормального светильника уже выбрал какой фирмы, но пока говорить какой именно не стану куплю обязательно будет по нему отдельная статья.

Так же на заднюю стенку аквариума повесил фильтр водопад в него поместил мелкопористые губки которые доставал и промывал раз в 2-3 дня.

Первым жителем в новом морском аквариуме стала ксения пульсирующая первая если не считать политойю, синепалого рака отшельника и прочих нелегалов из микро моря.

На тот момент авариум выглядел вот так на фото ниже видно, что активно стали размножаться водоросли бурый налет на песке. Хоть ЖК мизерное количество на такой объем, но худо бедно процесс запуска аквариума пошел.

Даже на сливе фильтра водопада стали поселяться низшие водоросли.

В таком тоскливом виде аквариум просуществовал достаточно долгое время планируемую покупку живых камней в связи с подорожанием пришлось отложить цены на тот момент доходили до 1 800 рублей за килограмм на мой объем аквариума нужно было хотя бы 10-12 кг. Благо, знакомый предложил купить у него излишки около 4 кг. по цене 400 рублей на что я конечно с радостью согласился плюс бонусом досталось немного мягких кораллов и песчаный анемон. С альциониумом у меня вышла накладка дело в том, что я попытался его приклеить к камням,

клеем на основе цианокрилата “Момент” гель, но кораллу это однозначна не понравилось он буквально за сутки сполз с мест на которые я его прикрепил тогда я просто распихал его по расщелинам камней и он замечательно прирос сам.

Совсем забыл, достался еще крохотный комочек водоросли хетеморфа или просто хета для нее я соорудил импровизированный водорослевик пластиковая емкость с отверстиями в которою и поместил хету, а над ней закрепил светильник с теплым светом.

Как видно по последней фотографии камней все равно очень мало. Почитав форумы по морской аквариумистике я предварительно договорившись с знакомым из Крыма, заказал 12 кг. собранных под г. Севастополь посылка с камнями шла три недели. Правильно было помещать Черноморские камни в аквариум или нет, я не могу ответить на этот вопрос однозначно, даже спустя семь месяцев существования аквариума камни здорово фонили фосфатами это факт т. к. я делал замеры и при вымачивании камней в осмосе и потом после их установки в аквариум. Наверное можно было добиться более “мягкого” запуска аквариума на настоящих ЖК, но на тот момент это было нереально. Приехали вот такие камни.

На следующей фотографии попытка создать дизайн, более менее подходящий на риф.

Вот, что получилось в итоге.

После добавления камней аквариум оставил в покое новых жителей не добавлял, иногда делал небольшие подмены воды. Синепалый рак отшельник который переехал из предыдущего аквариума, стал плохо себя чувствовать потерял активность и сидел на одном месте, причем от еды не отказывался кормил я его креветкой в то время я списывал это или на предстоящую линьку или же на неустойчивые параметры воды в новом аквариуме.

Причина оказалась банальной после очередных тестов воды обнаружилось содержание меди стал искать причину оказалось одна из муфт на осмосе окислилась и в воду для подмен постоянно попадал сильный яд особенно к содержанию меди очень чувствительны ракообразные и молюски.

В фильтр водопад срочно был заложен активированный уголь осмос разобрал металлическую деталь выбросил сделал хорошие подмены воды, но к сожалению рака спасти не удалось. Все остальные обитатели чувствовали себя нормально.

Так как света от небольшого светильника было очень мало ему в довесок был куплен еще один также Китайской фирмы , светильник имеет модули по четыре диода они легко передвигаются по направляющей также количество диодов при желании можно увеличить, реализовано раздельное включение синего и белого каналов синий можно регулировать по яркости.

На ночь оставляю только один блок, типа луна.

Я делал так, утром включал белые и синие диоды на этом светильнике, часов в 11-12 включал второй светильник, затем в 20-21 отключал его и к 22-23 часам, оставлял только один блок синих диодов получалось, что то вроде лунного света в ночное время с утра все по новой (стоимость светильника в стандартной комплектации 1 400 рублей).

Вместе со светильником в заказе был пенник (скиммер), скиммер выбрал внутренний т. к. сампа нет пришлось подбирать из вариантов пенника который можно разместить в аквариуме.

Пенник крайне необходимая вещь в морском аквариуме, его функция вывести из воды излишки органики, а также насытить воду кислородом. Работой скиммера, вот его марка и более подробное описание , был приятно удивлен при (стоимости 2 200 рублей) он уверенно выбивает пену несмотря на “гуляющий” уровень воды в аквариуме.

Вот так пенник выбивал пену пока прирабатывался, а через несколько дней начал гнать вот такой темный скимат, на фото ниже.

Качество пены можно подобрать регулировкой воздушного клапана и регулировкой скиммера по высоте. Можно получить “сухую” пену или более “жидкую”, вообще с этим аппаратом никаких проблем пока не возникало отлично работает тем более население в моем простом морском аквариуме совсем не многочисленное и этого скиммера вполне хватает по крайней мере пока в будущем конечно планирую заменить его на что нибудь посерьезнее.

Вот небольшое видео работы этого скиммера, еще в процессе приработки.

С момента запуска аквариума в процессе его созревания в нем сменилось огромное количество водорослей и обрастаний, сейчас уже точно не вспомню по хронологии, но было примерно так. Сначала бурый налет на грунте и камнях, затем он начал покрываться пузырями, ему на смену пришли более плотные коричневые обрастания удалял по возможности зубной щеткой и конечно руками.

Затем появились красные очаги циано и наконец нитчатые водоросли, которые сейчас постепенно сходят. В это становление аквариума я тоже внес свою лепту в плохом смысле этого слова. Дело в том, что помните я писал в начале статьи в фильтре водопаде для удаления взвеси использовал губки, так вот я был в полной уверенности, что их все вынул, а когда решил для профилактики промыть фильтр обнаружил в нем часть из забытых губок вернее то во что они превратились.

Вот такие водоросли выпалывал раз в неделю на протяжении месяца

Другими словами пять или шесть месяцев в фильтре присутствовал нехилый такой рассадник нитратов, сами понимаете это не способствовало успешному развитию аквариума.

Затем еще такой момент, лампа которой я освещаю хетаморфу имеет крепления-лапки и присосками с помощью которых я ее крепил на стенку аквариума так вот случайно обнаружил, что крепления имеют металлическую основу и она отлично проржавела. Соответственно в аквариум несколько месяцев бодро лилась ржавчина, что как вы понимаете категорически недопустимо.

Затем было нашествие айптазий их смог победить взяв у знакомого рыбку, единорог-акреихт щетинохвостый, который уничтожил их за пару дней правда одновременно с поеданием айптазий попробовал на зуб пару кораллов.

Расплодившиеся айптазии

Сейчас все эти неприятные моменты устранены на камнях в том числе и Черноморских, активно нарастают корковые водоросли – каролина, аквариум постепенно приобретает неплохой вид и начинает играть красивыми цветами. Были и новые жители куплена пара клоунов Кларка (цена по 800 руб.), подарен родактис, куплены несколько мелких раков отшельников (цена 250 руб.), улитки (300 руб.) , красные высшие водоросли, эуфилия два вида (по 700 руб.) так же подарена небольшая актиния, куда сразу уселся несоразмерно большой для нее клоун.

Палитойя, переехала из маленького аквариума

Родактис в ночное время под актиниками

Родактис днем только покормил

Актиния в ночное время

Актиния днем

А вот на фото ниже прополка хетаморфы которая в последнее время стала активно расти.

Хетаморфа

Одни из новых жителей Клоуны Кларка

Иногда со шприца подкармливаю кораллы

Клоунов кормлю один два раза в день небольшими порциями в качестве корма артемия, фарш из креветок и кальмаров, сухой корм для морских рыб.

За почти восемь месяцев существования аквариума были опробованы несколько видов соли для приготовления воды сейчас использую соль фирмы “Aquarium systems” (стоимость около 2 000 р. за упаковку 7 кг.)

По оборудованию, установил новые помпы течения мощностью 2 000 л/ч (одна помпа купленная по акции за 1 000 руб. вторую получил обменявшись с знакомым аквариумистом) помпы “продувают” пространство между задней стенкой и камнями не допуская образования застойных зон. Спереди поставил помпу производительность 2 500 л/ч. Помпы отличные мне очень нравятся надежные, мощные и что немаловажно очень тихие. Ниже видео обзор помп Tunze nanostream 6020.

Вот еще, несколько фото новых жителей и общего вида аквариума на сегодняшний день.

Несколько видео с этим аквариумом, на первом клоуны, а второй ролик общий вид.

Ну вот пожалуй про основные моменты развития этого аквариума я вам рассказал. О дальнейших значимых событиях я вам буду рассказывать дополняя статью мой простой морской аквариум , если у вас появились пожелания или вопросы пишите их в комментариях я с радостью отвечу на них.

21 Responses to Мой простой морской аквариум

Осилил весь текст) Читал, открывая попутно все ссылки на другие статьи, и ни от одной не мог оторваться, т.к. очень интересно написано. Все довольно подробно, но при этом без “лишней воды”. Одним словом, в сон не тянуло, скорее наоборот – азарт просыпался, хотя на часах 4 утра.
Уже несколько недель собираю информацию о запуске пресноводного аквариума. И только сегодня всерьез задумался о “море”, поговорив с одним специалистом в данном вопросе. А Ваши статьи только сильнее провоцирует желание к запуску морского аквариума. Хотя, изначально я считал, что лучше попрактиковаться на пресном. Но, оказывается, это два совершенно разных направления.
Спасибо за проделанный труд! Без преувеличений – очень приятно было ознакомиться с морем в данном блоге!
П.с. Хотелось бы узнать, что на данном этапе там твориться 😉

Здравствуйте, Андрей! Полностью согласен с отзывами моего тёзки выше и присоединяюсь к его благодарности в Ваш адрес! С удовольствием прочитал прочитал эту и другие статьи. Заболел идеей создания своего морского аквариума. Хочу задать несколько вопросов, но не знаю можно ли задавать их тут. Или лучше написать на почту?
Понял. Вопрос первый: система обратного осмоса должна быть постоянно подсоединена к системе “жизнеобеспечения” аквариума, или можно использовать воду из уже имеющегося фильтра для очистки воды (например, Гейзер Престиж 5-ти ступенчатый)?
Вопрос второй: Возможна ли помощь (естественно не безвозмездная) с Вашей стороны людям из других городов (таким как я, например:)) в виде дистанционных консультаций по поводу наиболее оптимального оборудования для будущего аквариума; информации о магазинах где можно приобрести такое оборудование по разумным ценам?
Спасибо за такие развернутые ответы.
Жизнеобеспечением я обозвал систему очистки воды. А имел в виду второй вариант. У нас уже стоит фильтр Гейзер Престиж. И, как я понял в целях экономии средств вполне возможно использовать его для наполнения аквариума и дальнейшей доливки в ручном режиме.
Если так, то ещё одно уточнение требующее подтверждения: после очиски нашим фильтром вода становится практически дистиллированной. На выходе её можно минерализировать (для питья), а можно не мин-вать. Я так понимаю, для аквариума не нужна минерализированная вода. Правильно?
Конечно камни и грунт будут обязательно. Планирую на этот объем 30 – 35 килограмм СРК, грунта 30 килограмм арагонитовый песок 3 см. Из живности неприхотливые мягкие кораллы и немного рыбы ну и креветки, улитки. Из оборудования внешний фильтр флюваль фх6 с наполнителями штатные губки по бокам, а в середине керамические кольца сера сипоракс примерно 6 литров. Две помпы течения и если понадобится то нависной скиммер. Что то можете сказать по такому населению и оборудованию. За ранее большое спасибо за ответ.