Технология строительства бассейна в деревне. Как построить бассейн своими руками: советы и рекомендации. Технология и этапы строительства бассейна из бетона

Перефразировав классика можно сказать, что устройство бассейна в доме, на приусадебном участке или на даче – это не роскошь, это необходимость.

Строительство частных бассейнов на индивидуальном участке стало стандартным явлением, как постройка или .

Отличие только в конструкции и масштабах: маленький бассейн в бане, декоративный бассейн во дворе как часть композиции ландшафтного дизайна или сооружение больших размеров и объемов – закрытые и открытые бассейны для плавания, которые располагаются на улице, со всеми сопутствующими приспособлениями и аксессуарами.

Коротко о главном - как обзавестись бассейном

Получить желаемое можно двумя способами:

• Во-первых, купить готовый бассейн.

Но перед покупкой учтите следующее:

Стоит дорого;

Бетонный бассейн купить в готовом виде невозможно. А значит, вам придется платить за проект, за материалы и за работу. Еще и НДС государству возвращать;

• Во-вторых – сделать бассейн самостоятельно.

Это только на первый взгляд кажется сложным занятием. На самом деле – у вас уже есть все необходимое: желание, возможность и наша инструкция. А значит, строительство бассейна не должно вызвать затруднений.

А физическая усталость быстро пройдет, когда поплещетесь в бассейне, который сделан своими руками.

Какой бассейн лучше выбрать для дачи - типы и виды

Требует специальных знаний для обустройства

Дешево стоит, удобен для переноски и хранения, но малопрактичен и имеет крайне низкий срок эксплуатации.

Продается готовой чашей.

Приобретение такой конструкции (особенно значительного размера) влечет за собой сложности с доставкой и установкой, что невозможно сделать без специальной техники (трейлер, кран, экскаватор).

Плюс, предусматривается рытье котлована, что тоже достаточно проблематично.

Легкий и прочный. Конструктивный принцип схож с предыдущим вариантом. Вызывает затруднения при перевозке и установке.

Оптимальный и оправданный вариант из всех перечисленных.

Такой бассейн идеально подходит для дачи или загородного дома, где вы будете пользоваться им по сезону.

Можно сделать из бетонных блоков, но лучше заливать монолитный. Несмотря на то, что это наиболее сложная и затратная конструкция – его надежность и долговечность не вызывает сомнений.

Недостатки бетонного бассейна и способы их устранения

• проблемы с системой водоснабжения. Как правило, появляются в результате ошибок при их закладке и монтаже трубопроводных систем. При грамотной реализации работ затруднений не возникает;


• возможна утечка воды. Эта существенная проблема устраняется с помощью нескольких слоев хорошей гидроизоляции, использованием качественного бетона и соблюдением всех правил по их укладке;


• отслоение керамической плитки или мозаики. Устраняется использованием качественного клея специального назначения;


• распространение грибка.

Появление грибка легко нивелировать регулярной чисткой и обработкой поверхности чаши специальными растворами для дезинфекции.

Регулярный уход и выполнение вышеуказанных действий является профилактикой образования грибка.

Разрешение на строительство бассейна

По сути, уличный бассейн на территории двора или участка можно строить без согласования с Ростехнадзором.

Согласно 51 статье (пункт 17) Градостроительного кодекса РФ, объекты вспомогательного использования не требуют документальное разрешение на строительство. Но тут есть некоторые нюансы, все зависит от параметров сооружения, если это небольшой по объему декоративный или детский бассейн, то без вопросов, а если капитальное строение для плавания, т.е. достаточной глубины, длины и ширины, то лучше оформить документы.

Если бассейн не будет оформлен в БТИ, соответственно, его не будет в свидетельстве о собственности, и он не будет включен в технический паспорт. В будущем можно будет узаконить, только это обойдется дороже, чем зарегистрировать сразу.

Строительство бетонного бассейна своими руками – инструкция

Монтажные работы - строительство бетонной чаши для бассейна

Подготовка места

Для этого выполняются стандартные процедуры: очистить территорию от кустарников и деревьев, а также срезать ветки, которые возможно будут свисать над бассейном. Материал от сайт

Земляные работы - рытье котлована под бассейн

Безусловно, рытье котлована можно сделать без применения специальной техники. Но только в тех случаях, если у вас маленький и мелкий бассейн, у вас много времени, сил и помощников.

Как правило, стоимость аренды экскаватора и услуг копальщиков будет примерно одинаковая, разница во времени.

Устройство котлована для бассейна

• увеличить габариты котлована. Они должны быть больше размеров будущей чаши. Это делается для того, чтобы разместить там техническое оборудование и обустроить подушку под бетон. А также для возведения опалубки.


• наличие угла. При рытье стен следите за чем, чтобы присутствовал угол их отклонения относительно вертикали. Такой способ исключит осыпание грунта в уже вырытый котлован.


• наличие дренажных систем. Для того, чтобы вода, которая выплескивается из бассейна не превращалась в лужи и не разрушала ландшафтный дизайн, нужно предусмотреть место для ее стока.


• первым делом необходимо проложить все гидротехнические коммуникации.


• предусмотреть возможность слива воды.

Для слива делается наклон дна бассейна в 5-7% (2-3 см уклона на 1 метр дна), который должен быть направлен в сторону сливного отверстия.

Обустройство подушки

(подбетонка)

Гравийно-песчаная подушка нужна чтобы обеспечить более качественную заливку бетона. Обычно она представляет собой смесь из песка и щебня, которая хорошо трамбуется. Высота подушки 300-350 мм.

Гидроизоляция дна

Чем больше вариантов возможного протекания мы учтем и предотвратим, тем большим будет срок эксплуатации бетонного бассейна.

Пригодится.
Для овального бассейна используется арматура не толще 10 мм. Это связано, с тем, что арматура такого диаметра продается в бухтах. А, следовательно, можно самостоятельно регулировать ее длину. Шаг обустройства армирующих колей – 200х250 мм.

Для бассейна прямоугольной формы допускается произвольное укладывание арматуры с обвязкой шагом 200х200 см.

Под арматуру нужно что-то подложить, например, кирпич, это для того, чтобы она в процессе заливки бетонного раствора осталась в середине бетонного основания.

После устройства армокаркаса заливаем дно бассейна раствором бетона. При заливке старайтесь не допустить наличия пустот, заполненных воздухом - это снизит качество поверхности.

Ждем пока бетон высохнет и по нему можно будет спокойно передвигаться.

Принцип армирования идентичен предыдущему.

Количество ярусов определяется высотой чаши.

Монтаж опалубки для бассейна

В качестве материала для устройства опалубки применяется деревянная доска (окрашенная или проолифленная) или, что более удобно – фанера (желательно влагостойкая или ламинированная). Использование фанеры позволяет создать гнутые формы при минимуме усилий, что актуально при строительстве бассейна сложной или овальной формы.

Для того, чтобы избежать деформирования опалубки под давление веса бетонного раствора рекомендуется устанавливать ребра жесткости и распорки на расстоянии 500 мм. Для распорок подходит брус сечением 50х50.

Установка опалубки из фанеры более затратное, зато качество поверхности бетонной чаши получается почти идеальным.

Обратите внимание:
обрешетка для ступеней монтируется отдельно.

Заливка стен чаши бассейна бетоном

Ждем пока бетон застынет. При этом его лучше накрыть чем-либо, чтобы избежать разрушения от воздействия температуры или влаги. А также периодически смачивать водой.

Если вы не планируете использовать металлическую лестницу, а процедуру погружения в воду хотите сделать плавной – нужно предусмотреть наличие бетонных ступеней.

Опалубка под ступени монтируется тогда, когда вся бетонная чаша для бассейна уже готова.

Для изготовления опалубки лучше использовать фанеру, т.к. она позволяет создавать гнутые формы и не требует дополнительной зачистки.

Строительство бассейна из бетона - видео по заливке бетонной чаши

Отделка и облицовка чаши бассейна

Этап подразумевает комплекс мероприятий:

Шлифовка стен бассейна

Затирка производится вручную или с помощью специальной шлифмашинки.

Нанесение гидроизоляции производится специальными жидкими растворами, между слоями которых прокладывается армирующая ткань (сетка).

При выполнении этого вида работ особое внимание следует уделить:

• швам между дном и стенками конструкции;
• швы, которые появились при заливке бетона;
• место ввода коммуникаций;
• сколы, выемки и трещины.

Финишная отделка

Перед этим важно проверить качество гидроизоляции. Для этого нужно наполнить бассейн водой. Замерять уровень воды. Затем выждать 10-12 дней. И снова замерять уровень воды. Изменения этого параметра – тревожный знак. Значит, гидроизоляция выполнена некачественно и где-то есть протекание.

Величина, на которую отличаются эти два показателя, может сказать о многом. Например, незначительное расхождение будет свидетельствовать о том, что вода могла просто испариться под воздействием тепла.

Для финишной отделки обычно используют такие материалы:

облицовочная плитка;

мозаика;

ПВХ пленка (наиболее дешевый вариант).

На выбор материала для отделки влияют такие факторы как:

Простота ухода;
- доступность;
- легкость монтажа;
- стоимость;
- возможность замены;
- внешний вид.

Каждому хочется иметь идеальный загородный домик для отдыха, а еще лучше, если он будет расположен на берегу чистого прохладного водоема, в котором можно будет купаться знойными летними днями. К сожалению, позволить себе такую локацию может далеко не каждый, и приходится делать выбор: садиться в машину и ехать на речку или озеро либо создавать свой собственный водоем на участке. Как вы уже догадались, в этой статье речь пойдет о строительстве бассейна на даче своими руками. Мы рассмотрим основные моменты, которые помогут вам обзавестись личным озерцом с прохладной водичкой.

Многие привыкли считать бассейн атрибутом роскоши и богатства, чем-то очень особенным и труднодостижимым. Однако на самом деле, если разобраться в технических подробностях и знать некоторые секреты строительства, все оказывается не так уж сложно. Обзавестись личным бассейном может любой трудолюбивый хозяин, даже если финансы не позволяют «разгуляться». Но, прежде чем отправляться за стройматериалами, нужно решить, где будет стоять бассейн, сколько места под него можно выделить и какую форму придать чаше.

Выбор места для бассейна

Выбрать правильное место для строительства бассейна очень важно, ведь его не получится просто переместить. При этом нужно учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, поблизости не должно расти крупных деревьев, потому что их корневая система может существенно навредить гидроизоляции бассейна. Самыми нежелательными в этом отношении породами являются ива, каштан и тополь. Имейте в виду, что выкорчевать или пересадить дерево дешевле, чем чинить гидроизоляцию бассейна. К тому же в воду будут постоянно падать листья, и вам придется постоянно орудовать сачком. Это в особенности касается низкорослых пород. К слову, если вовремя не вынуть листву из воды, она очень быстро начнет разлагаться, что приведет к активному развитию зеленых водорослей (вода «зацветет»).

Во-вторых, необходимо учитывать направление ветра, который будет прибивать упавший в бассейн сор к одному из бортов. И лучше сделать так, чтобы его прибивало туда, где его легче всего убрать. Там же можно сделать переливную трубу, чтобы через нее вместе с лишней водой удалялся сор. Лучше всего, если ветер будет двигаться вдоль чаши.

В-третьих, большое значение имеет тип почвы. Если ваш участок находится сразу на нескольких видах грунта и среди них есть глинистый, лучше всего копать котлован под бассейн именно в нем. Земля с высоким содержанием глины хуже пропускает воду, а значит будет помогать гидроизоляционному слою удерживать жидкость в чаше.

Полезный совет: Если на участке имеется хотя бы небольшой уклон, его можно выгодно использовать, чтобы сэкономить на земляных работах. Также уклон позволит сразу определить место для размещения системы слива.

И, наконец, постарайтесь разместить бассейн поближе к водопроводу, чтобы быстрее наполнять чашу.

Размеры и форма бассейна

Форма, длина, ширина и глубина водоема будут зависеть от его целевого назначения. Так, если вы хотите построить декоративный бассейн своими руками, нет необходимости делать его глубоким и многоуровневым. Для плавания лучше всего подойдет вытянутый бассейн (овал, прямоугольник). Для спокойного отдыха или детских забав хороши круглые чаши с несколькими уровнями глубины, чтобы и взрослые могли окунуться, и детям было безопасно плескаться.

Глубина вообще является очень важным критерием. Если вы хотите свободно плавать, нырять и даже прыгать с бортика, делайте бассейн глубиной около 1,5 м. Если же планируется установка трамплина, глубину нужно увеличить минимум до 2,3 м, иначе есть риск удариться о дно. Однако следует понимать, что такой уровень можно сделать лишь в зоне ныряния, а на большей части бассейна создать плавный переход до 1,5 м и меньше. Если же вы хотите построить бассейн специально для маленьких детей, то для веселого отдыха без риска для здоровья будет достаточно полуметровой глубины.

Самой сложной с технической точки зрения считается комбинированная конструкция для взрослых и детей. В данном случае нужно не только создать несколько уровней глубины, но и разделить детскую и взрослую зоны перегородкой, чтобы обезопасить малышей. Вторая наиболее важная деталь – делать дно пологим, а не ступенчатым. Это предотвратит несчастные случаи и травмы.

В последнее время наблюдается тенденция обустройства бассейнов необычных форм, и многие хозяева-мастера, насмотревшись на фото в глянцевых дизайнерских журналах, стремятся повторить сей архитектурных подвиг у себя на заднем дворе. При этом практически никто не задумывается о том, что чем сложнее форма чаши, тем труднее осуществлять уход. Подобная система трудна и в монтаже, и в последующем обслуживании.

Чтобы лучше понять, возьмем в пример обычный прямоугольный бассейн. Для его очистки нужен один фильтр определенной мощности. Если же бассейн имеет «закоулки» и повороты, одному фильтру с очищением никак не справиться, и потребуется установка нескольких штук в точно рассчитанных точках и с точно рассчитанной мощностью. Новичку с такой работой справиться без ошибок вряд ли удастся, а услуги профессионалов стоят довольно дорого. Более того, для нескольких фильтров придется чаще покупать реагенты, что тоже отразится на финансовой стороне, поэтому для начала рекомендуем удовлетвориться бассейном простой формы. А если вы жаждете оригинальности, можно сделать красивую лестницу для бассейна своими руками или выплеснуть свой творческий потенциал в отделку чаши.

Оборудование для бассейна

Итак, мы плавно подошли к последней важной составляющей, которую необходимо учитывать при планировании бассейна – выбору очистительного оборудования. Бассейн без фильтра очень быстро превратится в болото с «цветущей» водой, а потому нужно сразу озаботиться выбором соответствующей техники.

Существует два типа систем фильтрации для бассейнов:

Как легко и быстро смастерить элементарный плавающий фильтр:

1. Возьмите сменный картридж для фильтра диаметром 50 мм (внутри), полипропиленовую трубу 50 мм длиной 2 м и угловой поворотный элемент соответствующего же диаметра.
2. Просверлите дрелью отверстия вставьте заглушку в фильтр и угловой элемент.
3. Закрепите конструкцию гайкой и подключите аквариумную помпу с другой стороны.
4. К концу трубы прикрепите небольшой кусок пенопласта, который будет удерживать фильтр на плаву.
5. Для повышения эффективности подключите сразу несколько картриджей.

Строительство стационарного бассейна своими руками

Итак, настало время рассказать, как же все-таки построить бассейн своими руками. Мы не будем рассматривать вариант с готовыми полипропиленовыми чашами и каркасами, хотя соорудить каркасный бассейн своими руками некоторым будет удобнее. В этой части статьи вы ознакомитесь с технологией строительства стационарного бассейна на открытом воздухе, так сказать, «с нуля». Широчайший ассортимент современных стройматериалов дает возможность сделать это быстро, просто и относительно недорого, и стоимость в основном будет зависеть от габаритов чаши и вида очистительной системы для нее.

На данный момент проще всего сделать бассейн из пенополистирольных блоков. Точнее, они будут лежать в основе несъемной опалубки. Экструдированный пенополистирол — это пенопласт с более плотной и прочной структурой. Он обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, не пропускает воду, мало весит и относительно недорого стоит. Элементы четко и плотно подгоняются друг к другу, поэтому с ними очень просто работать даже новичкам. Размеры элементов могут быть самыми разными, и если нужно максимально оперативно выложить чашу бассейна, выбирайте крупные блоки. Конечно, можно соорудить бассейн своими руками из подручных материалов, но в случае с пенополистирольной опалубкой можно смело надеяться на качество и долговечность конструкции.

Поэтапное строительство бассейна:

1. Сделайте разметку участка, при этом котлован под бассейн должен быть больше самой чаши на 70-90 см со всех сторон.
2. В соответствии с разметкой выкопайте котлован. Его глубина должна быть больше глубины чаши на 50-60 см. Выбранный грунт не вывозите с участка – часть его еще понадобится для засыпки конструкции. Если вы будете строить просторный бассейн, будет проще и быстрее нанять экскаватор и выкопать котлован с его помощью. А с маленьким водоемом вполне можно справиться самостоятельно или вместе с парой помощников.
   
   
3. Тщательно выровняйте и утрамбуйте дно котлована, после чего засыпьте разнокалиберной щебенкой слоем 25-30 см. Полейте щебень водой и тоже как следует утрамбуйте при помощи специальной трамбовочной машинки или бруса или бревна с фанерой, прибитой к торцу (ручная трамбовка).
   
   
4. Перед обустройством бетонной стяжки нужно уложить арматуру, связав прутья с шагом в 25-30 см. Армирование должно находиться в середине бетонного слоя, поэтому его нужно не класть на щебенку, а закрепить на отрезках прутьев длиной 5-7 см или пенополистирольных кубиках. Тогда при заливке бетон будет обволакивать сетку со всех сторон.
   
   
5. Теперь можно приступать к заливке бетона. Делать это нужно в один заход, поэтому если бассейн маленький, будет достаточно небольшой бетономешалки, а если большой, лучше заказать машину с готовым раствором. Толщина стяжки должна составлять 25-30 см.
6. После заливки обработайте раствор вибромашинкой, чтобы выпустить из него пузырьки воздуха (они снижают прочность стяжки). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор железным прутом не нескольких местах.
7. Разровняйте дно и оставьте сушиться, периодически сбрызгивая поверхность водой из пульверизатора, чтобы предотвратить чересчур быстрое испарение жидкости (бетон может растрескаться).
8. Через 5-7 дней, когда раствор затвердеет, постелите на него плотный геотекстиль так, чтобы отрезы заходили на стенки котлована и торчали примерно на 20 см (потом их загнете или обрежете). Вместо геотекстиля можно использовать строительный полиэтилен толщиной 150-200 мкм. Для усиления гидроизоляции рекомендуется покрыть бетонную стяжку несколькими слоями проникающего гидроизоляционного раствора Бетаконтакт. Подробнее о выборе состава можно узнать в статье . Если позволяют средства, вместо геотекстиля или пленки лучше покрыть поверхность жидкой резиной. Это прочный эластичный водонепроницаемый материал, который часто применяют именно для бассейнов.
   
   
9. Поверх геотекстиля смонтируйте подушку из экструдированного пенополистирола, скрепляя плиты между собой строительным скотчем. Действовать при этом нужно аккуратно, чтобы не помять подложку.
10. Теперь можно приступать к сборке стенок. Для удобства нанесите контуры будущей чаши на бетонное основание и уже по ним собирайте стены из пенополистирольных блоков. Если вы хотите сделать спуск в бассейн в виде римской лестницы, потребуется сделать для нее отдельную нишу.
    
    
11. Вырежьте в стенках проемы для подключения оборудования и заизолируйте эти места монтажной пеной. В итоге у вас должен получиться каркас, куда затем надо поместить металлическую арматурную сетку.
12. Установите лестницу и корзинку для скиммера на свои места.
13. Залейте пустоты в стенах бетонным раствором и дождитесь его полного высыхания.
    
    
14. Выполните внутреннюю отделку чаши. Проще всего сделать это при помощи специальной пленки, которую наклеивают на все внутренние поверхности и сваривают швы. Также для облицовки часто используют мозаичную или керамическую плитку. Если облицовка будет темной, вода в бассейне будет нагреваться быстрее. Бассейн из пленка своими руками сделать довольно проблематично и для этого понадобится нанимать специалистов, но если хотите сэкономить, можно просто загрунтовать чашу и покрасить водостойкой краской.
    
    
15. Осталось лишь заполнить землей пустоты между стенками бассейна и котлована и наполнить чашу водой.

В видео о бассейне своими руками подробно показано, как сделать крытую конструкцию на даче:

Как видите, чтобы построить небольшой летний бассейн на даче, не нужно профессиональных навыков и больших финансовых затрат, достаточно лишь проявить желание и немного потрудиться.

Бассейн своими руками: фото

Бетонный бассейн - это очень ответственное и дорогостоящее сооружение. Причем неважно, каких размеров бассейн - маленьких или больших. Сложность задачи от этого не уменьшается.

Проектные работы

Бассейн - сложное гидротехническое сооружение, в проектировании которого принимают участие различные специалисты. Определяя назначение бассейна (спортивный или развлекательный), его гидравлическое устройство (скиммерный или переливной), форму и размеры чаши, профиль дна, специалисты ориентируются на пожелания заказчика и его домочадцев, финансовые возможности клиента, площадь выделенной земли, удобство и безопасность эксплуатации. Вместе с тем учитывается месторасположение технического оборудования, трубопроводов, уборочной техники, систем микроклимата (для закрытых бассейнов), обходной дорожки и зоны отдыха. Для лучшего использования площади участка чашу открытого бассейна стараются разместить как можно ближе к зданию, где расположены вспомогательные помещения. Однако следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами - половине, а до таких же зданий без окон - одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м. В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву (тополь, липа, лиственница), так как они способствуют загрязнению воды. Толщина донной плиты и стен бассейна, класс и марки бетона, класс и диаметр основной арматуры определяются на основе гидростатического расчета. При этом рассматриваются различные варианты нагрузок и выбирается самый неблагоприятный. Так же учитывают плотность земли и уровень подземных вод. Это решающие факторы для установления объема и способа проведения строительных работ. Если не будут произведены все выше указанные действия, то может произойти повреждение изделия, или даже всего комплекса строений.

Готовим основание

Строительные работы предваряет подготовка основания. При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости - песчаной подушки (толщина 15-30 см), укладку бетонной подготовки (толщина около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения возможных проблем с подземной и стекающей атмосферной водой, которая может попасть под изделие, рекомендуем по периметру основной плиты и отводной канал оборудовать дренажами. Это, значит, выкопать по периметру и в пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 25-50 см) и засыпать ее крупным гравием. Глубина траншеи зависит от способа устройства каменного пола бассейна и глубины его погружения в грунт в случае, если бассейн будет частично осажен над поверхностью.

Комплекс работ по подготовке основания для закрытого бассейна зависит от того, возводится ли конструкция по проекту и в процессе строительства дома или внедряется в уже существующий коттедж (если это возможно). В первом случае в проекте учитывается специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна, предусматривается пространство для трубопроводов, технического помещения, а основание подготавливается вместе с фундаментом дома. Если же бассейн встраивается в уже существующий коттедж, подход будет иным. Предположим, что ванну планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Иными словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта - нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций. Чтобы этого не произошло, для каждого случая разрабатывается индивидуальная технологическая схема.

Установка закладных элементов

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежел­тельные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно. Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки. Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. Внимание!!! Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода. Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить.

Монтаж опалубки

Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает "ломаным", со ступенями и пр.

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

Армирование котлована

После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам. Если котлован выкопан в плотной земле, и не на насыпи, нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. В противном случае необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150 х 150 мм и с минимальным диаметром арматуры 6,3 мм. В первом случае, если в бассейне использован донный выпуск, который служит для выпуска воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с чертежной документацией. Безусловно, необходимо соблюдать максимальную горизонтальность плоскости или склон плиты в соответствии с чертежной документацией, так как каждое отклонение проявится после наполнения бассейна водой, когда край бассейна не будет параллельным водному уровню.

Наиболее распространенный подход - возведение шпунтованных стенок, которые состоят из металлических или деревянных вертикальных элементов. Кстати, к шпунтам прибегают и при строительстве открытых бассейнов, например, если невозможно устроить откосы. Шпунтованные стенки закрепляют грунт, не дают ему осыпаться, благодаря чему ванну можно заглубить ниже подошвы фундамента.

Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 см, вертикальных 15-30 см. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия. Объемный арматурный каркас открытого бассейна монтируют на бетонную подготовку, закрытые, расположенные на первом этаже сооружения, как правило, устанавливают на специальные опорные конструкции. Так проще уложить трубопроводы, разместить оборудование, организовать контроль за их состоянием и ремонтно-профилактические работы. Арматурные стержни связывают с помощью стальной проволоки, оставляя "окна" под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют - в толще железобетона могут возникнуть большие внутренние напряжения. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры - они фиксируют каркас стен. Опалубку днища обычно выполняют из обрезных досок или ламинированной водостойкой фанеры повышенной прочности.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fe3O4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроско­пические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы. Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.

Стены возводят в той же последовательности. Для бетонирования бассейнов прямоугольной формы применяют инвентарную металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают деревянные или металлические подпорные элементы.

Бетонирование

Традиционная технология сооружения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши, причем качество строительства должно быть очень высоким. Это касается не только показателей прочности, водонепроницаемости и гидростатической устойчивости, но и геометрии бассейна. Борта должны быть практически идеально ровными, уклоны донной плиты - обеспечивать полный слив воды.

Чашу отливают из тяжелого бетона класса не ниже В15 (прочность) и марки не ниже W4 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100-F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Для повышения гидроизоляционых свойств чаши в бетон введят такие добавки, как SATURFIX или 1DROBETON и FLUXAN, увеличивающие водонепроницаемость, механическую прочность, время использования раствора и адгезию бетона к арматуре). Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия арматуры. Поэтому чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его капилляры. Высокую плотность бетона обеспечивает в том числе и строго дозированное количество воды, которая применяется для затворения цемента, и его качественное уплотнение. Однако недостаток жидкости затрудняет монолитные работы, поэтому в смесь добавляют пластификаторы, обладающие, помимо прочего, гидроизолирующими свойствами. Уложенную бетонную смесь уплотняют, чтобы избавиться от внутренних пустот и упорядочить ее структуру. Если плотность бетона, из которого отлита чаша, высока {что до­стигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50-100 лет). Минимальная толщина основной плиты 100 мм размеры и качество бетона должно соответствовать чертежной документации

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна: непрерывная заливка и Отливка в два приема. В первом случае - чаша получается монолитной и изготавливается за один прием. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования "холодных стыков". Это - наиболее надежная технология бетонирования, однако предполагает применение самой передовой строительной техники - автобетоносмесителей и автобетононасосов. При этом методе особенно важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погружных вибраторов. К сожалению, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Используют ее лишь фирмы с высокой организацией производства и поставок бетона необходимых марок.

Иногда во время отливки чаш бассейна по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и прием бетона. В данном случае применяют технологию "в два приема". Она осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура, так называемой "шпонки", которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона ("холодный стык"). При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5x3,5 см (например EXPAN BENTONITICO). Затем производится бетонирование. Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При погружении в воду его объем увеличивается как минимум в 6 раз. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Данная технология стала применяться в отечественном строительстве относительно недавно. Она помогает упростить процесс, обеспечивает его цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка могут попадать нежелательные инородные тела (песок, глина, пыль, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей бетона нужно тщательно очищать и промывать водой.

Доводка чаши до точных геометрических размеров выполняется водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING АВ или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексными добавками COLLASEAL или LATIFLEX, повышающими адгезию, водостойкость и эластичность штукатурки) Независимо от технологии, монолитные работы проводят при определенной температуре (не ниже +5°С). Кроме того, свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют.

Гидроизоляция.

После съема опалубки производятся работы по обеспечению герметичности чаши. Бассейн - сооружение сложной динамики, где не исключено образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача - нанести на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие, выдерживающее раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверхность иногда пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот.

Сегодня на рынке представлено огромное количество разнообразных гидро­изоляционных материалов: пропиточные составы, работающие по принципу водоотталкивающих жидкостей; пропитки полимеризующиеся, водные эмульсии полимерных смол, которые проникают в толщу бетона и через некоторое время полимеризуются, превращаясь в пластмассу. Основная задача этой группы пропиток - укрепить поверхностные слои бетонной чаши и создать клеящую основу для приклеивания штукатурного слоя. Наиболее распространенные полимеры, применяемые для этих целей, - эпоксидные, акриловые смолы.

Но в целом мероприятия по внутренней гидроизоляции во многом определяют выбранные отделочные материалы. Так, если в качестве отделочного материала будет использоваться ПВХ-пленка, трудоемких гидроизоляционных работ не потребуется, основание же под керамику или мозаику подготавливают, наоборот, очень тщательно. Сначала исправляют дефекты и незначительные погрешности с помощью штукатурок или специальных ремонтных составов. Последние предпочтительнее - они быстрее твердеют и, кроме того, могут обладать водоостанавливающей способностью. Чтобы штукатурный слой лучше прилипал к гладкому бетону, на него предварительно наносят контактные адгезионные составы. Оштукатуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на бетонной поверхности при помощи дюбелей. Таким образом, обеспечивается устойчивость выравнивающего, а также гидроизоляционного и отделочного слоев к динамическим нагрузкам. Отклонения от вертикали и горизонтали контролируются реечными металлическими маяками.

Небольшие закрытые бассейны обмазывают гидроизоляционными составами, образующими жесткое покрытие. Открытые и закрытые конструкции, которые установлены на опорах или имеют большие габариты, герметизируют при помощи цементно-полимерных материалов. Эти двухкомпонентные составы, состоящие из цементной основы и эластификатора, например, Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (Index), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166 (Henkel Bautechnik), образуют покрытие, способное перекрыть трещину шириной до 1 мм. Иногда для герметизации бассейнов применяют проникающую гидроизоляцию, скажем, Osmoseal (Index), "Пенетрон" (ICS/Penetron International LTD), "Кальматрон" ("Новые технологии"), Хурех (Хурех Chemical), Vandex S (Vandex International). Подобные материалы представляют собой сухие цементные смеси с активными компонентами. Последние проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллы и заполняя поры. И не стоит экономить и на уплотнительных слоях. Рекомендуется наносить два слоя двухкомпонентной эластичной гидроизоляции толщиной от 2,5 до 4 мм. Слишком тонкий слой не является водонепроницаемым и при нагрузках воды может отслаиваться от поверхности. Слишком толстые слои увеличивают время связывания материала, что впоследствии может привести к образованию трещин, особенно во внутренних углах чаши.

Не забудьте о дилатационных швах. Проигнорировав этот момент, неприятностей Вам не избежать.

Большое значение имеет отделка критических мест альтернативной гидроизоляцией. Места стыков стен и дна дополнительно необходимо выклеивать уплотнительными лентами. Обязательным условием при строительстве бетонного бассейна, облицованного мозаикой или керамической плиткой, является проверка чаши на утечку воды. Проверку на водонепроницаемость необходимо проводить после изготовления и выравнивания поверхностей бетонной чаши. При этом бассейн наполняется водой и выдерживается в течение 10 дней. Не излишне будет удостовериться в водонепроницаемости чаши и после нанесения гидроизоляции. При этом следует учесть, что после слива воды поверхность чаши может остаться загрязненной, что приведет к уменьшению адгезии клеевого раствора при укладке облицовки

После оштукатуривания ванны устанавливают закладные элементы; для герметизации обрамлений используют расширяющиеся бетоны или специальные шнуры, к примеру, Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband тип U, Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg).

После завершения гидроизоляционных мероприятий чашу подвергают гидротехническим испытаниям. В нее наливают воду и наблюдают за состоянием конструкции на протяжении трех дней. Если герметичность подтверждена и протечек нет, бассейн осушают, выполняют обратную засыпку и приступают к отделке конструкции.

Отделка и декор

Для отделки чаш бассейнов применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как привило, голубых, синих и белых тонов. Плитку и мозаику в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейнов, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность специальными гребенчатыми шпателями. В состав клеев и затирок как затворяющая жидкость входит латекс. Клеи, которые применяют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они достаточно прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Кроме того, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами. Клей наносится тонким слоем при помощи специального гребенчатого шпателя. Ширина пазов и выступов на рабочей части шпателя выбирается в зависимости от толщины плитки и размера межплиточных швов. Перед укладкой плитки и особенно мозаики необходимо обеспе­чить высококачественную поверхность основания, иначе все не­ровности поверхности чаши проявятся на поверхности панно.

Сделать отделочные работы проще и дешевле позволяет специальная пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie). В соответствии с размерами и конфигурацией чаши из нее изготавливают "мешок", который затем фиксируют на стенках и дне бассейна с помощью крепежных элементов. Под пленку укладывают подстилающий ковер, препятствующий образованию конденсата и появлению микроорганизмов. Срок службы такого покрытия 7-12 лет.

И, наконец, финишный этап - затирка междуплиточных швов. В местах, подвергающихся особенно высоким механическим нагрузкам и выполаскиванию (например, в зоне волнения поверхности воды) рекомендуется применять эпоксидные затирки.

Вот, собственно, и все. По занавес хотелось бы напомнить, что верно и грамотно построенные работы по постройке бассейна гарантия беспроблемной эксплуатации сооружения.

Материал предоставлен журналом "Популярное Бетоноведение"

Каждый, кто живёт в частном доме или на даче, мечтает иметь свой собственный водоём. Бассейн, расположенный на вашем участке, сыграет не только дизайнерскую роль в обустройстве ландшафта, но и спасёт вас от изнурительной жары в летний период. К тому же, если обустроить водоём нагревательной системой, вы сможете пользоваться им круглогодично. Чтобы сэкономить на постройке бассейна, все работы можно выполнить собственноручно.

Строительство бетонного бассейна – дело тонкое, поскольку требует определённой сноровки и знаний. Все монтажные работы пройдут быстрее, если использовать вспомогательный инструмент. К тому же, чтобы обустроить основание вашего водоёма, лучше позаботиться об одном, а лучше – двух помощниках. Это не только ускорит рабочий процесс, но и поможет вам согласовать некоторые затруднительные решения с человеком, который возможно, имел определённый опыт в этой сфере.

Способы создания стен чаши бассейна

Создание бетонного бассейна предполагает использование нескольких вариантов для обустройства чаши. Хотим сразу отметить, что мы советуем популярный монолитный вариант, который будет надёжным и долговечным, однако не исключаем и другие способы создания чаши.

Чтобы создать стены бетонной чаши бассейна, пользуются следующими методами:

Выбор подходящего для вас способа целиком и полностью зависит от бюджета проекта. Если вы собрались делать всё самостоятельно, мы советуем воспользоваться обычной деревянной опалубкой. Этот способ самый дешёвый, а результат будет не хуже, чем у других.

Инструменты и материалы

Чтобы провести планировку участка, и установить чашу бассейна правильно, лучше заранее обзавестись всем необходимым. Постройка бассейна требует соблюдения точности расчётов, которые невозможны без специального инструмента. Помимо этого, обязательно обзаведитесь всеми строительными материалами, тогда вам не придётся ездить лишний раз в магазин, тратя при этом своё драгоценное время.

• бетономешалка, шуруповёрт, перфоратор, глубинный вибратор, трамбовка;
• плиткорез, отбойный молоток, болгарка, сварочный аппарат;
• молоток, строительный нож, набор гаечных ключей, вязальный крючок, степлер;
• строительное правило, уровень водяной, угольник, рулетка;
• лопаты совковые и штыковые, вёдра, ковш, мастерок, шпатель, ванночка;
• кисть макловица, кисть флейцевая, капроновая нить;
• перчатки, защитная маска сварщика;
• буры по бетону, диски на болгарку, шпильки, крепёж, сменные лезвия, карандаш;
• доска 20-25 мм, брус 40-50 мм, гвозди, саморезы по дереву, ПВХ плёнка;
• арматура 10-12 мм, проволока вязальная 1,8-3 мм, катанка 5 мм;
• щебень, песок, цемент, пластификатор;
• гидроизоляционные материалы, углоформирующая лента, грунтовка, плиточный клей.

Как видим, список всего необходимого достаточно велик, к тому же может меняться, в зависимости от материала и способа обустройства котлована. Не забудьте, что землеройные работы могут быть достаточно сложными, тогда вам придётся прибегнуть к помощи тяжёлой строительной техники.

Обустройство котлована для чаши

Приступая к созданию собственного водоёма, важно правильно подготовиться. От правильности и точности первоначальных действий будет зависеть дальнейшая «судьба» вашей постройки. Строительство бетонного бассейна – процесс трудоёмкий, так как требует сильной физической силы и выдержки. Но и эта работа по плечу любому, кто будет действовать последовательно, выполняя все процессы с предельной точностью и вниманием.

Чтобы обустроить котлован для будущего бассейна, действуйте следующим образом:

Уделите созданию котлована особое внимание. Обязательно учтите все особенности вашего участка, посоветуйтесь со специалистами о характере земляной породы. Это поможет выявить проблемные участки или другие коммуникации, которые возможно, проходят в месте будущей установки. Если вы сделали всё правильно, то можно приступать к следующему этапу.

Разводка коммуникаций

Устанавливать все необходимые коммуникации лучше сразу после обустройства котлована. Если вы начнёте это делать в уже установленном коробе, то трудностей и неприятностей не избежать. В этом случае вам придётся очень сильно постараться, чтобы обустроить систему фильтрации, слива и другие элементы, служащие на благо вашего бассейна. На этом этапе необходимо определитесь с наличием систем подогрева и освещения. Важно также позаботиться о дренажной и водозаборной системах. Возможно, лучше не экономить на этом этапе, а доверить разводку всех систем коммуникаций узким специалистам. Выберите для себя необходимую схему, чтобы подобрать желаемый вариант.

Обустройство дна чаши

Поскольку в бассейне постоянно находится большое количество воды, то чаша должна выдерживать огромные нагрузки. Если вы хотите, чтобы бассейн прослужил вам, отведённый для него срок, то лучше начать с создания дна. Без этого этапа проводить дальнейшие действия попросту невозможно.

Чтобы обустроить дно чаши бассейна из бетона, поступают следующим образом, действуя при этом поэтапно:

Заливая дно чаши бетоном, обязательно используйте специальные резиновые сапоги. В случае, если бассейн имеет большие габариты, на этот процесс можно вызвать бетононасос, предварительно рассчитав кубатуру необходимого раствора. Заказывая бетон, уточните, что он вам необходим для обустройства дна бассейна.

Обустройство стен бассейна

Этот этап строительства предусматривает создание будущей формы вашего водоёма. В случае, если вы решили сделать бюджетный вариант прямоугольной или квадратной формы, то значительно ускорите процесс. Создавая радиусные стены, вам придётся дополнительно усилить каркас и опалубку. Если вы собрались сделать всё своими руками, то для первого раза отлично подойдёт чаша с прямыми углами.

Чтобы создать форму будущего бассейна, начинают обустраивать стены следующим образом, действуя при этом поэтапно:

Как видим, процесс формирования стен достаточно долгий, к тому же требует последовательности действий, без которых коробка не получит необходимой жёсткости. Действуйте поэтапно, выдерживая все необходимые размеры в соответствии с план-схемой, тогда бетонная конструкция прослужит вам не один десяток лет.

Чтобы лучше разобраться в вопросе, связанном с самостоятельной постройкой бассейна из бетона, советуем посмотреть следующее видео:

Обработка и финишная отделка поверхности

Завершающий этап строительства – чистовая отделка пола и стен. Однако, прежде чем вы начнёте придавать вашему бассейну желаемый вид, обратите внимание, что сначала нужно подготовить основание. От того, как вы это сделаете, будет зависеть дальнейший срок службы отделочного материала.

Чтобы подготовить бетонную чашу к отделке, воспользуйтесь следующими советами:

Чтобы проверить бассейн на работоспособность, заполните его водой на несколько дней. Это делают перед началом отделочных работ, после чего воду спускают, а бассейн осушают. Не забывайте всегда обрабатывать бетонную поверхность, это поможет сохранить основание в должном виде, тем самым увеличивая его срок службы.

Бассейн своими руками, фото

Технология строительства бассейна на грунте: Требования к материалам при строительстве бассейна. Технология строительства бассейна. Вариант прямоугольного бассейна. Различные формы бассейнов: круглая; овальная; конусовидная. Технология строительства бассейна в разных грунтах: Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Поглощающая дренажная яма. Устройство бетонного бассейна. Устройство бассейна с кирпичными стенами. Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции. Склеивание полотен мягкого материала. Эксплуатация бассейна.

При строительстве домашнего водоёма необходимо решить несколько главных вопросов - это устройство и сохранение водонепроницаемости его стенок, а также исключение разрушения конструкции бассейна при возможном вспучивании грунта в зимний период. Для этого нужно предварительно изучить структуру грунта в месте будущего строительства бассейна, узнать уровень залегания грунтовых вод и максимальную глубину промерзания грунта. Эти данные позволят выбрать подходящую конструкцию бассейна и таким образом избежать возможной опасности возникновения трещин в его стенках или днище.

Наиболее надёжными грунтами при сооружении бассейна являются гравелистый и скальный. Они прочны, не размываются, не проседают и промерзают на незначительную глубину. Песчаные, супесчаные грунты хорошо уплотняются, а промерзают на не очень большую глубину. Кроме того, эти грунты имеют низкий уровень грунтовых вод, что полностью исключает опасность вспучивания их при замерзании. Итак, главным достоинством скальных, гравелистых и песчаных грунтов является то, что они не вспучиваются в зимнее время, то есть в построенном бассейне не будет разрушений бетонной конструкции.

Глинистые и суглинистые грунты имеют склонность к размыванию, они водонасыщены (с высоким уровнем грунтовых вод) и при замерзании значительно увеличивают свой объём, вспучиваются. Это, естественно, приводит к появлению трещин в конструкции бассейна и потере его герметичности. В глинистых грунтах основание под днищем бассейна следует выполнять с устройством теплоизоляционного и демпфирующего (глушащего, смягчающего) слоёв. Или же при строительстве бассейна надо применять гибкую, эластичную конструкцию, на которую вспучивание грунта не окажет разрушительного воздействия.

Требования к строительным материалам:

песок должен быть только средней крупности (1,5-2 мм), чистый, без посторонних включений и глины. Илистый песок для приготовления раствора и бетона применять не рекомендуется;

щебень или гравий используется только из крепких каменных пород (плотный известняк, гранит). Щебень должен быть мелкой фракции, размером 10-20 мм, не иметь комков глины и других примесей, которые могут снизить качество бетона;

цемент нужен обязательно свежий, со сроком хранения не более 1-3 месяцев. При сооружении бассейна обычно используют портландцемент марки 400 или 500;

вода для затворения бетона или раствора должна быть мягкой и чистой. Нельзя применять болотную воду, а также очень жёсткую и с примесями кислот или щёлочей;

цементно-песчаный раствор, используемый для оштукатуривания бетонных или кирпичных стен бассейна, необходимо применять в соотношении: для цемента марки 400 - 1:3 (цемент, песок); для цемента марки 500 - 1:3,5 (цемент, песок). Раствор сначала готовят в виде сухой смеси в соотношении 1:3, то есть на 1 ведро цемента берут 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивают, а затем в неё добавляют постепенно воду до получения консистенции густой сметаны. Раствор готовят в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 30-40 минут с начала затворения;

бетон, состоящий из смеси цемента, песка, щебня и воды, для устройства бассейна можно использовать марки 150, который имеет следующий состав: для цемента марки 400 - 1:2,0:3,0 (цемент, песок, щебень); для цемента марки 500 - 1:2,5:3,0 (цемент, песок, щебень). Бетон для устройства стен и днища бассейна следует готовить пластичным с осадкой конуса 10-12 см. Бетон укладывают вручную, а пластичный же бетон лучше формирует плотную, водонепроницаемую оболочку бассейна. Бетонную смесь обычно готовят на большом деревянном щите размером 1,5х1,5 м (в зависимости от объёма замеса). Например, для бетона с составом смеси 1:2,5:3 берут 1 ведро цемента, 2,5 ведра песка и 3 ведра щебня. Затем смесь на щите тщательно перемешивают и затворяют примерно 7-9 литрами воды (в зависимости от начальной влажности песка и щебня);
кирпич для кладки стен бассейна необходимо применять только керамический, плотный и полнотелый (без щелей), хорошо обожжённый, без сколов и трещин на поверхности. Силикатный кирпич для устройства бассейна применять нельзя;

арматуру для бетонирования стен и днища бассейна можно использовать самую разнообразную, даже обрезки уголков, труб и металлических прутков. Арматурную сетку изготавливают из проволоки 4-5 мм, а для стержней применяют прутки 12-16 мм.

Технология строительства бассейна

Форма и конструкция бассейнов. Конструктивные элементы бассейна, сложность его устройства и затраты по строительству, как уже было сказано выше, в значительной степени зависят от грунта, уровня залегания грунтовых вод и максимальной глубины промерзания. В скальных, гравелистых или песчаных грунтах низкий уровень грунтовых вод позволяет устраивать бассейн любой конфигурации с бетонными или кирпичными стенами без выполнения дополнительных, достаточно трудоёмких мероприятий, исключающих разрушение бассейна при вспучивании грунта. Глинистые же грунты требуют или устройства бассейна с гибкими, эластичными водонепроницаемыми стенками и днищем, или же выполнения основания с теплоизоляционным слоем для предотвращения разрушения бетона и устройства защиты стенок от вспучивания грунта зимой.

Устраиваемые на приусадебном участке небольшие бассейны могут иметь различную форму и конфигурацию, которые в какой-то степени зависят от категории грунта. На рисунке показан вариант устройства прямоугольного бассейна, который можно выполнять в любых грунтах ввиду простоты его формы. Прямоугольный бассейн наиболее предпочтителен в глинистых грунтах.

В скалистом, гравелистом и песчаном грунтах бассейны можно сооружать самой разнообразной формы: от обычной прямоугольной до круглой, овальной или конусовидной (см. нижеследующий рисунок). Таким образом, конструкция бассейна определяется как категорией грунта, так и его формой. В бассейнах, имеющих прямые стенки (прямоугольные, квадратные, конусовидные), гораздо проще выполнять гибкую эластичную конструкцию, что особенно важно для глинистого пучинистого грунта. Бассейны, устраиваемые в скальных, гравелистых или песчаных грунтах и имеющие самые разнообразные формы, обычно делают кирпичными или бетонными.

Сооружаемый возле бани бассейн, естественно, не является плавательным. Он играет чисто функциональную роль для охлаждения и закаливания при принятии банных процедур. Одновременно в летнее время такой бассейн может служить прекрасной зоной семейного отдыха, а также для плескания и купания детей. Такой бассейн делают, как правило, небольших размеров: длина 2,5-5 м, ширина водного зеркала 1,5-1,8 м и глубина 1-1,2м. Если же у вас имеются материальные возможности и участок 10-15 соток, то все-таки лучше сделать небольшой плавательный бассейн, размером 8-10 м и глубиной 1,2-1,4 м.

Технология строительства бассейна в разных грунтах

Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Для нас наиболее доступным материалом будет бетон. Так как для его укладки опалубку можно выполнять любой формы, то бассейны из бетона делают самой разнообразной конфигурации. Однако нужно знать, что наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма, чтобы длина бассейна была в 2-3 раза больше его ширины. Бассейны круглой или квадратной формы требуют больших затрат на 1 м2 его площади. Итак, определив форму бассейна, приступаем к его сооружению. Для этого надо разметить контуры бассейна и обозначить место расположения поглощающей дренажной ямы. Затем выкапывается котлован, размеры которого должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45-50 см и по глубине на 35-40 см. Дно котлована сразу же надо делать с небольшим уклоном, а в самом глубоком месте до бетонирования днища установить патрубок сливной трубы диаметром 80-100 мм.

Здесь же прокладывают трубу с небольшим уклоном до дренажной ямы или канализации (если она имеется). Если земельный участок имеет значительный уклон, то сливной трубопровод укладывают в сторону уклона с возможным выходом трубы на поверхность земли. Поглощающую дренажную яму желательно также располагать в сторону уклона земельного участка на расстоянии 5-10 м от бассейна. Яма представляет собой земляной колодец размером 1х1 м, дно которого расположено на 40-50 см ниже сливного отверстия бассейна и засыпано слоем щебня толщиной 20-25 см. На середину дна ямы выводят конец сливной трубы (см. рисунок), защищают его от засорения металлическим кожухом и затем яму засыпают крупным булыжником, кусками кирпича или бетона. Сверху яму закрывают деревянным щитом.

Затем приступают к устройству основания днища бассейна. Сначала на дно будущего водоёма укладывают слой песка толщиной 50 мм и после его уплотнения - слой мелкого щебня 100 мм, который также уплотняют деревянной трамбовкой. На подготовленное основание укладывают 100 мм бетона, на который размещают арматуру из проволочной сетки, а на неё - ещё слой бетона толщиной 100 мм. Такая укладка бетона на уплотнённое основание обеспечит прочность и долговременность днища бассейна (см.рис.).

Одновременно с укладкой бетона в днище необходимо также бетонировать и стены бассейна. Для этого после устройства полосы днища вдоль стенки котлована устанавливают щиты деревянной опалубки, закрепляют их, закладывают арматурную сетку и производят бетонирование стен бассейна, добиваясь штыкованием бетона слияния бетонов стенки и днища. Это позволяет избежать наличия швов между стенкой и днищем бассейна. Толщина бетона стен и днища должна быть одинаковой и составлять 200-250 мм. В дальнейшем бетонирование стен надо делать без большого перерыва между укладками отдельных порций, выполняя штыкование бетона металлическим прутом и последующее уплотнение бетона деревянной трамбовкой.

После укладки бетона стен и днища и его затвердения (через 7-10 дней) снимают опалубку для выполнения последующей операции - оштукатуривания стен и днища цементной стяжкой толщиной 20-25 мм. В целях улучшения водонепроницаемости цементной стяжки цементно-песчаную смесь (1:3) надо затворять церезитовой эмульсией (1 часть церезита на 10 частей воды). Приготавливают цементно-песчаный раствор густым, тестообразным. Его сразу же укладывают на очищенную от пыли и грязи бетонную поверхность, обильно смоченную водой перед нанесением раствора. Когда вода впитается в бетон, на его поверхность наносят раствор и втирают в бетон, чтобы улучшить сцепление. После этого раствор разравнивают полутёркой с последующей тщательной затиркой стяжки тёркой. Отделку бассейна можно выполнить комбинированной, то есть днище бассейна покрыть водонепроницаемой цементной стяжкой, а стены облицевать кафельной плиткой. Плитки наносят на стены, предварительно оштукатуренные, при этом цементный слой только разравнивают и затем наносят на его поверхность риски для лучшего сцепления с плиткой. Плитки на стены укладывают снизу вверх после того, как слой штукатурки немного подсохнет.

Необходимо помнить, что уложенный бетон и цементно-песчаную стяжку следует в жаркое время накрывать мокрой мешковиной и периодически смачивать её водой, защищая таким образом бетон от быстрого высыхания. Такое увлажнение обеспечит максимальный набор прочности бетонной конструкции бассейна.

При сооружении бассейна с кирпичными стенами конструкцию днища выполняют аналогично бассейну с бетонными стенками. При укладке первого слоя бетона днища начинают одновременно выкладывать нижний ряд кирпичной стены, утапливая кирпичи полностью в бетонную смесь таким образом, чтобы кладка двух нижних кирпичных рядов была погружена в бетонный слой днища (см. рис.).

: 1 - песчаная подушка; 2 - щебёночная подготовка; 3 - бетонный замок; 4 - кирпичная стена; 5 - цементная стяжка; 6 - глиняный замок; 7 - битумная обмазка.	: 1 - слой плотной жирной глины; 2 - керамзит; 3 - пенопласт; 4 - песок; 5 - щебень; 6 - глиняный замок; 7 - плёнка ПВХ; 8 - битумная обмазка; 9 - бетонная стенка; 10 - арматура; 11 - цементная стяжка.

Расстояние между краем котлована и кирпичной стеной должно быть 30-35 см для того, чтобы после окончания кладки можно было покрыть слоем горячего битума наружную поверхность стены. Поэтому в процессе кладки наружную сторону стены выполняют с гладкой поверхностью, внутреннюю же сторону стены делают впустошовку для последующего оштукатуривания цементной стяжкой. В нижней части кирпичной стены одновременно с её кладкой устраивают бетонный замок, обеспечивающий надёжную герметичность нижнего пояса кирпичной кладки. Затем поверх бетонного замка делают глиняный замок из плотных слоёв мятой жирной глины, обеспечивая дополнительную водонепроницаемость бассейна.

Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Сооружение бетонного бассейна в глинистых грунтах значительно осложняется двумя факторами: наличием очень водонасыщенного грунта, разрушающего конструкцию бассейна при вспучивании в зимнее время, а также высоким уровнем грунтовых вод, которые, выдавливая вверх бетонное днище, могут способствовать появлению трещин. Поэтому к сооружению бетонного бассейна в глинистом грунте надо подходить с большой ответственностью, выполняя ряд мероприятий, предотвращающих разрушение. Однако индивидуальный строитель должен знать, что стопроцентной гарантии от разрушения данные мероприятия могут не дать. Рассмотрим технологию строительства бетонного бассейна в глинистом грунте с выполнением защитных мероприятий. При этом отличие строительства бассейна в глинистом грунте от уже рассмотренного сооружения такого бассейна в гравелистом грунте заключается в устройстве основания днища и защите стенок бассейна от сцепления с грунтом.

Основание днища бассейна в глинистом грунте делают многослойным (см. рис.), что позволяет ему выполнять демпфирующие и теплоизоляционные функции в зимнее время. Сначала на дно котлована укладывают 150-200 мм плотной жирной глины, а затем 250-300 мм керамзита, который выравнивают слоем песка 20 мм. На этот слой песка затем укладывают пенопластовые плиты толщиной 40-50 мм. На них устраивают опять слой песка 50 мм, а затем 100 мм мелкого щебня.

После устройства многослойного основания можно приступать к бетонированию днища и стенок бассейна. По окончанию бетонирования стен необходимо их наружную поверхность обмазать горячим битумом и наклеить 1-2 слоя толстой полиэтиленовой плёнки. Это позволит исключить сцепление грунта с бетонной стенкой и зимой при вспучивании грунта. Он будет скользить вдоль стен бассейна, не разрушая их. Затем приступают к выполнению глиняного замка, заполняя пространство между бетонной стенкой и котлованом слоями плотной жирной глины. При этом расстояние между стенками бассейна и краем котлована должно быть внизу 200-300 мм, а вверху 300-350 мм. Глиняный замок не позволит водонасыщать грунт возле стен бассейна, что уменьшит вспучивание пристенных слоёв грунта, а также снизит давление грунтовой воды на конструкцию бассейна. В связи с высоким уровнем грунтовых вод заглубленная конструкция бассейна (особенно днище) также подвергается большой опасности разрушения в зимнее время от вспучивания грунта. Поэтому для защиты днища предусмотрено многослойное устройство основания, выполняющего роль демпфера при вспучивании нижних, очень водонасыщенных слоёв грунта. Для снижения опасности замерзания грунта под днищем в бесснежный период зимы в основание укладывают два слоя утеплителя из керамзита и пенопластовых плит. Кроме того, зимой рекомендуется дополнительно засыпать снегом чашу бассейна, что значительно снизит возможность сильно промёрзнуть грунту под днищем. Известно, что толщина снежного покрова значительно влияет на величину глубины промерзания грунта. Например, при толщине снежного покрова 50 см глубина промерзания составляет всего 25-30 см. Это означает, что при таком снежном покрове с учётом теплоизоляции основания грунт под днищем не промёрзнет даже при 20-25° мороза. Таким образом, снег - это прекрасный естественный утеплитель, который обязательно нужно использовать для эффективной защиты бассейна.

Однако, как уже было сказано выше, все рассмотренные здесь защитные мероприятия не дают стопроцентной гарантии сохранения целостности конструкции при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине промерзания грунта. Поэтому автор предлагает упрощённый, надёжный, не требующий больших затрат вариант бассейна в мягком, эластичном исполнении его стенок и днища. Этот вариант, учитывая его достаточно простую конструкцию и дешевизну, можно использовать для устройства небольших бассейнов в любых грунтах.

Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции

Конструкция бассейна с мягким эластичным днищем и стенками обладает многими достоинствами. Во-первых, её можно использовать для строительства бассейнов в любых грунтах во всех регионах России. Во-вторых, такая конструкция позволяет исключить опасность разрушения при замерзании пучинистых грунтов и, в-третьих, она проста, технологична и не требует больших сил и средств по сравнению с дорогостоящей бетонной или кирпичной конструкцией. Эта конструкция достаточно надёжна и позволяет эксплуатировать бассейн многие годы. Суть её состоит в использовании водонепроницаемого мягкого долговечного материала, полотна которого можно легко раскроить и склеить в соответствии с конфигурацией и размерами бассейна. Автор предлагает использовать толстую армированную полиэтиленовую плёнку, склеенную в 2-3 слоя, полотнища которой затем можно разрезать и склеивать в соответствии с конфигурацией бассейна. Можно применить недорогой линолеум на синтетической подоснове, который для повышения его водостойкости желательно покрыть с двух сторон водостойкой краской. Полосы линолеума склеивают с двух сторон накладками из линолеума шириной 500-600 мм, что позволяет получить достаточно надёжную герметичность склейки (см. рис.).

Технология строительства бассейна с мягкими стенками достаточно проста. Для этого сначала выкапывают котлован, лучше всего продолговатый, с уклоном откосов в пропорции 1:1 или 1:1,2, то есть примерно под углом 45-50° к линии горизонта. Дно котлована тоже выполняют с небольшим уклоном и в месте слива воды устраивают патрубок сливной трубы, а также переливную трубку. Сливной патрубок лучше всего выполнить с металлическим фланцем диаметром 250-300 мм, к которому затем приклеивают полотно днища для обеспечения герметичности. Укладку сливного трубопровода, переливной трубки и устройство поглощающей ямы выполняют аналогично описанной ранее методике.

После выравнивания дна и откосов котлована и их уплотнения на дно котлована укладывают слой жирной глины толщиной 50-100 мм, затем слой песка 40-50 мм, а откосы промазывают слоем жидкой глины толщиной 15-20 мм. Когда глина подсохнет, в котлован бассейна можно укладывать предварительно раскроенные и склеенные полотна утолщённой плёнки или линолеума. При укладке мягкого материала следят за тем, чтобы он выходил за края откосов на 40-50 см для последующего их закрепления тротуарными или другими плитами в ходе облицовки краёв бассейна. Уложенные на днище и стенки бассейна полотна надо покрыть слоем песка толщиной 20 мм. На него укладывают ряды тротуарных плит, начиная с откоса котлована (см.рис.).

Это позволяет в последующем производить работы, используя уже уложенные ряды плит. После укладки плит на днище бассейна можно приступать к покрытию ими же откосов. Для этого откосы засыпают слоем песка 20 мм и производят укладку плит снизу вверх. Края бассейна также облицовывают плитами, кирпичом или плоским камнем, укрывая при этом концы полотен мягкого материала. Таким образом, со всех сторон бассейна края мягкого материала не защемлены. Они могут свободно смещаться при вспучивании грунта в зимнее время, что обеспечивает целостность мягкой конструкции бассейна.

Эксплуатация бассейна

После завершения строительства бассейна и устройства небольшого лестничного спуска можно приступать к заполнению его водой, закрыв предварительно сливное отверстие плотной пробкой. При наличии на земельном участке водопровода или колодца заполнение бассейна не представляет особого затруднения. Для этого к бассейну прокладывают временный трубопровод и по нему подают воду из водопровода или насосом из колодца. При отсутствии водопровода или колодца заполнение бассейна водой представляет значительные затруднения. Воду в бассейне необходимо периодически менять (через 2-3 недели). Для того, чтобы вода в бассейне сохранялась как можно дольше свежей, рекомендуется по подведённому к бассейну трубопроводу подавать всё время небольшое количество воды, которая будет вытекать через переливную трубку. Это позволяет сохранять воду в бассейне свежей продолжительное время. Можно также достаточно долго поддерживать в бассейне свежую и чистую воду, добавив в неё немного раствора медного купороса (вода должна иметь лёгкий голубоватый оттенок). Около бассейна желательно устроить зону отдыха. Сам же бассейн для уменьшения нагрева воды в летнее время хорошо укрыть навесом из вьющихся растений (актинидия, лимонник, дикий виноград и т.п.), сделав для них специальные дуги. Поздней осенью воду из бассейна надо слить, очистить дно и укрыть его плёнкой или другим материалом, что облегчит весеннюю подготовку бассейна к использованию.