Известно, что уже 6000 лет назад люди занимались земледелием. Не имея возможности глубоко вспахать землю, они рыхлили мотыгой или сохой верхний слой почвы и высевали семена. Осенью урожай снимали, а все пожнивные остатки оставляли на полях. Для подкормки применялись органические удобрения и настои трав, а с сорняками боролись с помощью мотыги.
Так было тысячи лет. Однако за последние 200-300 лет, с развитием науки и промышленности в земледелие внедрили три основных новшества:
- вместо поверхностной начали использовать глубокую обработку плугом на полях, лопатой - на небольших участках;
- взамен органических стали применять минеральные удобрения;
- для защиты растений от вредителей начали использовать ядохимикаты.
В результате на первом этапе повысилась урожайность выращиваемых культур, сократилась поражаемость растений вредителями, что наряду с широкой пропагандой и предопределило повсеместное внедрение теперь уже традиционной агротехники.
Но все не так просто. Такое вмешательство в природный биоценоз, как глубокая вспашка с оборотом пласта, привело к истощению и эрозии почв. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов вызвало загрязнение почвы и водоемов, а, следовательно, и продуктов питания, что негативно сказывается на здоровье людей. Кроме того, трудоемкость на единицу продукта постоянно повышается.
Тупик, в который зашло традиционное земледелие сегодня, заставил многих людей в разных странах мира искать новые пути и вернуться на новом уровне к методам природного (органического) земледелия (ОЗ).
Первое знакомство с методами ОЗ удивляет. Например:
- меньше работая на участке, можно получить больший урожай;
- землю необходимо рыхлить плоскорезом на глубину не более 5-7 см. (Трудоемкая перекопка земли на глубину 25-30 см с переворотом пласта - непоправимый вред.)
- влагоемкость почвы увеличивается, и поливать требуется значительно (в 2-3 раза) меньше;
- бороться с сорняками гораздо проще;
- на узких грядках, где число растений гораздо меньше, чем на широких, урожай существенно выше и т.д.
Причины этого в том, что методы агротехники ОЗ базируются на научно обоснованных данных по питанию и развитию растений в земле как среде произрастания растений и обитания сопутствующих им животных (бактерий, червей и прочего "живого вещества").
Не вдаваясь в научные тонкости питания растений, отметим лишь, что основная масса растений (99,7%) образуется из воды и воздуха при воздействии солнечных лучей, остальное составляют минеральные элементы. Важнейшим из них является азот. Но атмосферный азот растения не усваивают, они могут использовать только азот, попавший в почву вследствие жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий. Для нормального течения этого процесса (нитрификации), а также развития растений в целом в почве должен поддерживаться баланс воздуха и воды, что возможно только при сохранении пористой структуры почвы. Другие минеральные элементы (фосфор, калий, кальций и др.) растения получают из почвы. При этом большая часть их содержится в гумусе (перегное органики), который является основой плодородия.
Гумус образуется вследствие разложения органических остатков микроорганизмами и червями. Он постепенно минерализируется, и его питательные вещества становятся пищей для растений. Кроме того, гумусовые вещества растворяют минеральные элементы, находящиеся в самой почве, и растения питаются этим раствором. Гумус также разрыхляет почву, делая ее проницаемой для воздуха.
Агротехника ОЗ направлена на обеспечение растений одновременно и в максимально нужных количествах питанием, водой и воздухом, она позволяет создать такую структуру почвы, в которой успешно протекают биологические, физические и химические процессы, благоприятные для питания и, следовательно, хорошего роста растений. Это возможно лишь при пористой (губчатой) структуре почвы. Такая структура образуется: во-первых, при накоплении в почве гумуса, во-вторых, в результате активности червей, которые создают в почве систему каналов, и, в-третьих, при образовании в почве пустот из-за разложения корней растений.
Применять агротехнику ОЗ несложно. Для сохранения плодородия почвы необходимо сохранять и восстанавливать гумус. Достигается это путем поверхностной (глубиной 5-7см) обработки почвы плоскорезом и внесением органических удобрений в больших количествах, которые при разложении и образуют слой гумуса. Вносить органику можно путем мульчирования и посева сидератов (растений предназначенных для перегнивания в почве). В качестве мульчи (все, что непосредственно прикрывает землю) могут применяться любые органические отходы, сено, солома, скошенная трава и даже сорняки.
Важным элементом ОЗ являются микробиологичекие препараты. Они содержат агрономически полезные эффективные микроорганизмы (ЭМ). В чистой, не отравленной химикатами почве, обитает огромное количество бактерий (до 100 кг на сотке). Деление бактерий происходит очень быстро, живут они недолго (20-30 минут), а после гибели их белковая масса достается растениям в качестве питания. Чем больше бактерий в почве, тем больше в ней перегноя - питания для растений. Именно поэтому ОЗ широко применяет препараты специально выведенных эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). Разновидности ЭМ-препаратов используют не только для увеличения урожайности, но и для защиты растений от болезней и вредных насекомых.
Продвижение и применение агротехники ОЗ - благородная задача, так как она позволяет сохранить и повысить плодородие почвы, вырастить полноценный экологически чистый урожай и значительно повысить его при одновременном снижении трудозатрат.
Раньше в литературе по садоводству рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка. Современная литература по органическому земледелию рекомендует совершенно противоположенный подход: копать по минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение - выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на высоких насыпных грядках, наполненных органическими материалами
Традиционный огород: копаем один раз
Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв . Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей - верных помощников садовода и увеличение количества сорняков . Дело в том, что почва - это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок - один из основных принципов органического садоводства.
Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок. Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и органические кондиционеры (вещества, улучшающие структуру грунта):садовый компост , листовой перегной , солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить зеленое удобрение - сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.
Умный огород: высокие насыпные грядки
Особенно эффективно работает метод выращивания овощей без перекопок на высоких грядах . Метод "без перекопки" означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием .
Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА (см. подробно ниже). Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.
Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже... огород-лазанья .
Преимущества насыпной высокой грядки:
- Создается за несколько часов на любом подходящем месте
- Не требует специальной подготовки грунта
- Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой
- Сохранение влаги и тепла
- Минимум сорняков
- Значительно экономит время и трудовые затраты
Как сделать высокую грядку
- Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона , заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом - одно из преимуществ высоких гряд.
- Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости.
- Определитесь с размером высокой грядки , установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой сподручный материал. Высота насыпной гряды - до 25-30 см.
- Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку . Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья , солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой. Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
- Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.
- Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки .
Весна. Посадки и мульчирование
После того, как вы высадили на грядку молодые растения , обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику , лук репчатый и другие культуры. Метод "под пленкой" обеспечивает сохранение влаги и удобрений в грунте, а также защищает от сорняков (см. фото).
Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону
В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив "лазанью" слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму, как сказано выше.
В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, можно выращиватьсидераты . Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполитезеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.
Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации осевообороте и правильном сочетании овощных культур . По принципу высоких грядок можно выращивать овощи
Садоводы среднего поколения помнят, как в специальной литературе рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка.
Современные источники по органическому земледелию принципиально настаивают на противоположенном подходе: копать по минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на приподнятых грядах.
Традиционный огород
Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков. Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка.
Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.
Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок.
Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и кондиционеры: садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить “зеленое удобрение”, или сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.
Огород без перекопки
Технологию выращивания овощей без перекопки грунта рекомендуют комбинировать с традиционной техникой садоводства, описанной выше. Особенно эффективно земледелие без перекопок при выращивании овощей на приподнятых грядах. Метод “без перекопки” означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, не наступают на нее. Работу по улучшению структуры и обогащению грунта оставляют дождевым червям и микроорганизмам, а прополки полностью заменяются мульчированием. Вместо привычного “подземного” огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества в грунт), при бесперекопочном методе создают огород “надземный”, укладывая слои компоста и органической мульчи на поверхность грунта. Разлагаясь, они обеспечивают растущие овощи необходимыми полезными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов в почве в разы увеличивается и грунт под огородом быстро обогащается органикой.
Преимущества приподнятого огорода без перекопок:
- Создается за несколько часов в любом подходящем месте на участке
- Не требует специальной подготовки грунта
- Повышенная активность микроорганизмов, обогащение почвы органикой
- Сохранение влаги и тепла
- Минимум сорняков
- Значительная экономия времени и трудовых затрат
Как создать приподнятый огород
Выберите под новый огород место с относительно качественной почвой, которое получает прямой солнечный свет хотя бы 5-6 часов в день. Это может быть бывший газон, неиспользованный и заросший сорняками “пустырь”, утоптанный участок грунта, по которому раньше активно ходили. Траву или сорняки скосите газонокосилкой вровень с поверхностью, а утрамбованную почву разрыхлите или один раз перекопайте для улучшения водопроницаемости.
Следующий этап – создание приподнятых гряд нужного размера с помощью специальных пластиковых щитов (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания гряд) или обычных досок, кирпичей и другого материала, около 25-30 см в высоту. Описанная ниже технология отлично подходит и для выращивания овощей в контейнерах. При желании можно обойтись и вообще без гряд, создавая огород на одном уровне на выбранном участке земли.
Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву положите грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку или все вместе). Следующим тонким слоем пойдет хорошее органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза. Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем хорошей садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней в покое, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.
Теперь можно высаживать на подготовленную гряду рассаду овощей в аккуратно проделанные углубления в поверхности, не нарушая слоев. После высадки рассады замульчируйте поверхность гряды тонким слоем. Помните, что мульчу всегда лучше раскладывать на прогретую и насыщенную влагой почву, поэтому высадку на гряды лучше сообразовывать с погодой. В дальнейшем нижние слои органики будут разлагаться, обеспечивая корни растений теплом, влагой и полезными веществами. По мере оседания гряды добавляйте на поверхность новые слои мульчи и компоста.
В конце сезона, когда собран последний урожай, не перекапывайте гряды, а просто наполните их новыми слоями органических материалов и хорошего грунта. Не забывайте накрывать неиспользуемые поверхности, чтобы полезные вещества не вымывались и не выветривались, а семена сорняков не попадали в грунт. На приподнятом огороде без перекопок, так и на обычном, можно выращивать сидераты в межсезонье. В начале нового сезона срежьте или выполите “зеленое удобрение” и оставьте его тут же на грядке, покрыв новым слоем мульчи. Рост сидератов будет остановлен отсутствием света, а огород обогатится полезными веществами от их разложения. Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации о ротации и сочетании культур.
Источник
Уважаемые садоводы, вам никогда не приходил в голову вопрос: для чего собственно мы перекапываем почву перед посадкой? Ведь в природе никто не копает, но все, тем не менее, растет и без перекопки…
Может быть поучиться мудрости у природы и убрать эту самую тяжелую операцию за ненадобностью? И действительно без перекопки работают уже тысячи земледельцев и гораздо успешнее!
Большинство садоводов считают, что перекопка почвы перед посадкой обязательно нужна, чтобы разрыхлить почву. Якобы и воде, и воздуху будет легче проникать в нее, легче будут расти корни…
А как это же достигается в природе без перекопки? Происходит это потому, что природная почва имеет пористую структуру, образованную каналами и порами на месте сгнивших корней и ходов червей.
Почва не должна быть рыхлой – она должна быть пористой! Тем более что после первого дождя или полива рыхлая почва покрывается земляной коркой, не пропускающей ни воду, ни воздух – ее надо постоянно рыхлить…
Не нужно перекапывать землю и для того, чтобы большинство посаженных семян взошли, — достаточно прорыхлить землю на 5-7 см, сделать в ней канавки и прикрыть семена разрыхленной землей! Так вы и силы сэкономите, и пористость почвы сохраните, а она, пористость – неотъемлемый признак плодородной почвы.
Если вашим грядкам уже не первый год, то рыхлить почву легче всего плоскорезом Фокина. Работать им надо с прямой спиной, как косой, внедряя в почву носик плоскореза и двигая им под землей вдоль лезвия, разрезая почву. На особо мягких почвах можно перемещать плоскорез под землей и поперек лезвия.
Если же вы делаете грядку на дернине, то вам придется поработать клиновидной мотыгой. Клин мотыги легко входит в дерн, разрезая его, а затем крупные комки размельчаются. Но и здесь не забирайтесь глубже 5-7 см.
Я свои грядки не перекапываю уже 9 лет, так земля на них такая мягкая, что ее вообще не надо рыхлить. Осенью я укрываю грядки мульчей из травы и листьев. А когда весной сдвигаю мульчу в проходы, чтобы почва прогрелась, то рукой с растопыренными пальцами могу уйти в землю до середины ладони. Зачем такую почву рыхлить?
Пока земля прогревается, я успеваю 3 раза «почистить» появляющиеся сорняки, подрезая их плоскорезом по поверхности, почти не тревожа почву. Это позволяет значительно ослабить сорняки, проросшие из семян поверхностного слоя почвы, и не вывернуть наружу не взошедшие семена, лежащие глубже. Тем самым я «стерилизую» поверхностный слой от сорняков, а семена, лежащие ниже, меня не тревожат.
Когда почва прогреется, я оцениваю, достаточно ли она влажная. Если нет, то сначала поливаю ее, а затем продавливаю в ней канавки черенком от плоскореза, в которые раскладываю семена, присыпаю их сверху компостом и придавливаю его (для лучшего контакта семян с почвой) плоскостью мотыги, не наклоняясь. И уже не поливаю, чтобы «не разбросать» водой семена в земле.
Такой способ гораздо лучше, чем посев семян в канавку, процарапанную в почве:
— все семена лежат на одном уровне – значит, взойдут одновременно и будут в равных условиях по освещенности;
— все семена лежат «по струнке» вдоль канавки, а т.к. расстояние между канавками я делаю чуть большим, чем размер маленького плоскореза, то дальнейшая прополка междурядий осуществляется подрезкой маленьким плоскорезом, не сгибаясь;
— семена, как в природе, ложатся на твердую поверхность (к ней по уплотненным капиллярам подсасывается снизу вода), а сверху – рыхлый компост, питательный, неслеживающийся и пропускающий воздух – идеальные условия для роста!
Даже картошку можно сажать без перекопки. Достаточно с помощью кола с перекладиной, на которую надавливают ногой, проткнуть в разрыхленной почве лунки, уложить в них клубни, и присыпать их землей. В дальнейшем картошку 1 раз окучивают, засыпая разрыхленной почвой показавшиеся ростки высотой 7-10 см, а потом только мульчируют травой или сеном.
Но есть и еще более удивительный способ разработать целину без перекопки и вырастить одновременно урожай картофеля, о котором я расскажу в следующей статье.
Леонид Рябов,
руководитель Петербургского клуба природного земледелия
Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…
Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.
Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.
Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.
Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.
Освоение целины без перекопки: планирование и разметка
Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.
Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.
Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу . Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).
А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.
На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.
Освоение целины без перекопки: устройство грядок
Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.
Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять , а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.
Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.
Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.
Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.
Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.
Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
