Эпифитные кактусы 3.60 /5 (72.00%) 5 votes
Многие считают, что или, в лучшем случае,горного мелколесья американских Анд. Но это не совсем так. В огромном мире кактусов, есть группа эпифитов.Они произрастают во влажных лесах Центральной и Южной Америки (есть два-три вида в других регионах). Всего их известно более 200 видов и форм.
Распространенные виды эпифитных кактусов
Среди кактусов-эпифитов есть широко известные виды: зигокактус (Zygocactus trunctatus), или, как его еще называют, «декабрист», или «рождественский кактус», и эпифиллум (Epyphillum sp.). Последний многим знаком под старым названием филлокактус (буквально «листовидный кактус» - из-за необычной формы стебля, напоминающего большие плоские листья). Помимо них хорошо известны многие виды рипсалисов (), гелиоцереусов и селеноцерусов ( , Selenocerus). Представители других, малочисленных родов этой группы менее распространены.
Рипсалис мезембриантемовый — Rhipsalis mesembryanthemoides
Большинство видов представляют собой свисающие, длинные (до 2-3м), цилиндрические, трех- или многоугольные стебли-плети (гелиоцереусы и селеноцерусы) либо небольшие кустики из плоских или прутиковидных члеников (зигокактус, рипсалисы и пр.). Некоторые эпифиллумы образуют многометровые заросли ремневидных листьев-члеников.
Хатиора — Hatiora
В условиях террариума эпифитные кактусы удобно использовать при содержании тропических животных (квакш, жаб, рогаток, анолисов, других мелких игуановых ящериц, гекконов, древесных змей). Растения дают животным необходимые укрытия,опору при перемещении по террариуму (большинство из них очень прочные) и очень красивы,особенно во время цветения, которое может продолжаться более месяца.
При выращивании кактусов этой группы в террариуме желательно помещать их на эпифитные коряги или куски коры. Жители влажных тропиков, они требуют относительно высоких температуры (22-28°C) и влажности 85-90%. Желательны слабый полив и ежедневное опрыскивание (в жаркие дни - утром и вечером) теплой (35-38°C) мягкой водой.Раз в неделю растения следует подкармливать очень слабым раствором комплексных удобрений, а раз в месяц - чуть желтоватым раствором коровяка или куриного помета, выдержанного в воде не менее 15сут.
По мере роста растений их прореживают,а отдельные членики используют для выращивания новых кактусов,тем более что они прекрасно укореняются во влажном мхе-сфагнуме.
Владельцы "декабристов " нередко удивляются, когда узнают, что их питомец - кактус . Действительно, в облике этого растения нет почти ничего, что принято считать "кактусовым": ни толстого мясистого стебля, ни колючек. Большинство полагает, что у "декабристов" есть и несвойственные кактусам листья, за которые принимают плоские членики сегментированных стеблей (что, конечно, совершенно неверно).
На самом деле "декабристы", конечно же, кактусы. Только относящиеся к своеобразной группе - эпифитным кактусам тропических лесов.
Как и другие эпифитные растения (например, традесканции, бромелми, орхидеи), эпифитные кактусы растут на стволах и ветвях деревьев в условиях приглушенного освещения, высокой влажности воздуха и дефицита почвы. При этом запасать влагу все равно приходится, поскольку в тонком слое рыхлой почвы (специалисты называют такие почвы "подвешенными") вода совершенно не удерживается, и поэтому свойственная кактусам суккулентность (способность накапливать воду в специальных тканях) оказывается очень полезной-С другой стороны, в тропическом лесу растениям важно увеличивать свою поверхность (у пустынных задача иная - ее как можно уменьшить), чтобы уловить побольше света и атмосферной влаги.
Наиболее популярные эпифитные кактусы легко различить по форме сегментов: слева - рипсалидопсис гэртнери, в центре -шлумбергера трунката. справа - шлумбергера буклей.
В общем, эпифитные кактусы являют собой пример яркого компромисса: с одной стороны, чтобы уловить как можно больше дефицитного света и абсорбировать атмосферную воду, им необходимо увеличивать собственную поверхность, а с другой, для сохранения собранной влаги и питательных веществ им приходится сохранять унаследованную от пустынных предков мясистость.
В сравнении с остальными представителями семейства. эпифитные кактусы имеют еще несколько особенностей, связанных с их своеобразным образом жизни,
Во-первых, заметно изменяется роль корней. О настоящих почвах в верхних ярусах тропических лесов говорить не приходится. Поэтому свойственные пустынным кактусам развитые, глубоко проникающие, а тем более запасающие корни эпифитам ни к чему. Зато у них часто развиваются воздушные корни, улавливающие, как и стебли, воду прямо из атмосферы, и поисковые корешки, готовые в кратчайшие сроки развиться в настоящую корневую систему, как только достигнут мало-мальски пригодного для этого субстрата. В зависимости от ситуации корни эпифитов легко отмирают, но легко же восстанавливаются.
Во-вторых, в отличие от большинства других кактусов, эпифитные весьма интенсивно растут, поскольку счастливо оказавшись в благоприятном для существования месте, они должны как можно скорее занять его полностью, не допустив конкурентов. По той же причине, в-третьих, тропические эпифитные кактусы более интенсивно размножаются - очень обильно цветут, дают множество плодов и семян, к тому же у них развито вегетативное размножение в природных условиях. Наконец, как обитатели тропических лесов с относительно ровным и мягким климатом эпифитные кактусы лишь в малой степени способны переносить колебания температуры и влажности, чего не скажешь об их сородичах из мест с более суровыми погодными условиями.
Откуда они родом. "Декабристы" - выходцы из бразильских лесов. Именно там произрастают их разнообразные природные предки. В природе наши "декабристы" зацветают в Hi чале лета, но в Южном полушарии это - как раз декабрь. Переселенные в северные края, эпифитные кактусы стойко сoxpаняют привычные им сроки цветения и именно поэтому радуют нас пышным цветением в разгар зимы.
ЖУРНАЛ "КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУХОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ"
ЭПИФИТНЫЕ КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУККУЛЕНТЫ НА БЛОКАХ
Анонс статьи. Полный текст в выпуске 24 2(2004)
Токарев М.Ю. Санкт-Петербург
Далеко не все кактусы обитают в безжизненных пустынях. Интересно, что даже в самых влажных вариантах вечнозелёного дождевого леса экваториальных и тропических регионов Америки могут присутствовать кактусы. Как правило, это эпифитные растения, не имеющие контакта с почвой. Минеральное питание они получают за счёт мёртвого растительного опада, скапливающегося на толстых сучьях и в развилках ветвей. В лесах с выраженным сухим периодом число кактусов, в том числе эпифитных, возрастает.
Всего эпифитными являются представители 32 из 230 родов кактусов (по классификации К. Бакеберга), это очень заметная часть семейства кактусовых. Приведу список этих родов: Acanthorhipsalis, Aporocactus, Chiapasia, Cryptocereus, Deamia, Disocactus, Eccremocactus, Epiphyllanthus, Epiphyllopsis, Epiphyllum, Erythrorhipsalis, Hatiora, Hylocereus, Lepismium, Lobeira, Marniera, Mediocactus, Nopalxochia, Pseudonopalxochia, Pseudorhipsalis, Pseudo-zygocactus, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Schlumbergera, Selenicereus, Strophocactus (единственный вид этого монотипного рода имеет жизненную форму лианы – обвивая плоскими членистыми побегами стволы деревьев центрального района Амазонии), Weberocereus, Werckleocereus, Wilmattea, Winterocereus, Wittia, Zygocactus. Обычно виды этих родов растут в кронах леса. Однако они могут также расти на скалах, или просто на поверхности земли. Также многие типичные кактусы, такие, как ферокактусы и мамиллярии, можно иногда встретить растущими на стволах деревьев. Фотографии таких случайных эпифитов периодически встречаются в зарубежных кактусных журналах.
Schlumbergera bucklei |
Судя по нашему журналу КИДСР, эпифитные кактусы не пользуются особой популярностью и редко становятся предметом специализации наших любителей (и совершенно напрасно), но, думаю, многие всё же держат в горшках пару-тройку эпифиллумов или шлюмбергер «для красоты». Я расскажу о другом, мало распространённом, особенно среди кактусистов, способе выращивания этих растений. Безусловно, некоторые знают, что такое «блок-культура» и даже видели, например в ботаническом саду, орхидеи и некоторые другие растения на блоках.
По своему опыту скажу, что на блоках можно вырастить любое комнатное растение – вопрос лишь в целесообразности этого! Обычно опытные коллекционеры орхидей стремятся применять блоки лишь по необходимости, когда выращивание растений в горшках или корзинах по разным причинам затруднительно, так как уход за блоком отнимает гораздо больше времени, чем за растением в горшке. Тем не менее в декоративном отношении композиция из эпифитов на блоке не уступает «кактусному садику», а уход за 1-2 блоками не займёт много времени.
В качестве основы для блока обычно используют куски сосновой коры, но можно применить и пластик.
Посадка на блок делается следующим образом: к подходящему куску коры (оптимальный размер 25-30 см Х 15-20 см) приматываются промытые корни папоротника слоем 5-7 см, затем они прикрываются слоем сфагнума, на котором размещаются черенки растений. Основания черенков со сфагнумом приматываются к субстрату и сверху всё это укрывается слоем зелёного мха и ещё раз обвязывается.
Желательно, чтобы черенки кактусов состояли из нескольких члеников, прутьевидные рипсалисы надо срезать чуть ниже (1-2 см) развилки и место развилки укрывать мхом. Рипсалидопсисы и шлюмбергеры после посадки следует дополнительно в 2-3 узлах пришпилить к блоку проволочными шпильками.
В качестве обвязочного материала используется любой тонкий шпагат из негниющего материала или медный эмалированный провод диаметром 0,2-0,3 мм. Очень удобно использовать шпагат из женских капроновых чулок или колготок. Они режутся по спирали лентой 2-3 см ширины. Слегка растянутая лента сматывается в клубок и шпагат готов к работе. Обвязки и крепеж должны делаться очень плотно, чтобы все компоненты блока составляли как бы одно целое.
После посадки блок с черенками промачивается и помещается в полиэтиленовый пакет, который слегка надувают и завязывают. Пакет с блоком помещают в тёплое, светлое но не солнечное место на 1-2 недели до появления у черенков признаков роста, а затем вывешивают на постоянное место на стене. Для того, чтобы не пачкать обои, на тот же гвоздь вешают кусок оргстекла или оклеенной «самоклейкой» фанеры. Дальнейший уход – полив, опрыскивание и удобрение – как за растениями в горшках. Для полива блок промачивают в ёмкости с водой. Летом в жаркую сухую погоду – ежедневно, в остальное время 2-3 раза в неделю. Удобрением поливают только влажный блок. При качественно изготовленном блоке пересадка может понадобиться лет через 7-10.
Кроме описанного «обычного блока» существует ещё несколько его разновидностей, например, когда в качестве основы применяют коряги или ветви деревьев. Их также можно повесить на стену или укрепить в плошке (шурупом сквозь дно), которая заполняется гравием или любым субстратом, по желанию, и слоем зелёного мха. Применяется и так называемый «закрытый блок». В этом варианте вместо зелёного мха субстрат прикрывается кусками коры. На таком блоке растения выглядят растущими на голой коре, а условия для них почти такие же, как в обычном кашпо. Основной недостаток такого блока – меньший ассортимент пригодных для него растений, поскольку исключаются виды с ползучими побегами, укореняющимися в узлах или по всей длине стебля.
Вместе с кактусами на блоках можно высаживать небольшие бромелиевые, например криптантусы, а на свободных от субстрата местах – суккулентные тилландсии из группы так называемых «атмосфериков». Из семейства геснериевых можно использовать виды со сравнительно короткими стеблями – колумнею Мортона и эшинантус пульхер. Из акантовых хорошо растут на блоках фиттонии, особенно мелколистная разновидность фиттонии с белыми жилками.
Из папоротников на блоках с кактусами лучше всего выращивать различные виды полиподиумов, пирозий и давалий. Особенно хороши пирозии, среди которых есть много миниатюрных видов с толстыми, почти суккулентными листьями. Композицию могут дополнить мелкие виды пиперомий и пилей. Как это ни странно, но в огромном семействе орхидных немного видов, подходящих для такого типа блоков. Это в основном неприхотливые виды дендробиумов, некоторые миниатюрные виды бульбофиллумов, отдельные виды целогин (C. fimbriata и близкие к ней), некоторые виды плюранталид.
При совместном содержании всех перечисленных растений проблемы могут возникнуть лишь при подготовке кактусов к цветению, т.е. в период их покоя, когда значительно сокращается полив. Иногда, чтобы сохранить красивую композицию, приходится жертвовать обильным цветением. И ещё: в отличие от «кактусного садика», зимующего в обычных кактусных условиях, растения на блоках продолжают расти и зимой. Поэтому для них очень желательна подсветка, достаточно одной люминисцентной лампы на расстоянии до 50 см.
У меня на блоках очень хорошо росли леписмиумы, рипсалисы, рипсалидопсис, шлюмбергеры. Также прекрасно выглядели и отлично росли Aporocactus flagelliformis, Hildewintera (Winterocereus, Winteria) aureispina и даже Bolivicereus samaipatanus, который хоть и не является эпифитом, но по характеру своего роста хорошо подходит для блока. Эпифитные растения не требуют большого объёма питательной почвы. На блоке длиной 10-12 см может вырасти метровый куст эпифита.
Эпифиллум (Epiphyllum), филлокактус, он же лесной кактус – суккулентное растение, относящееся к семейству Кактусовые, Распространен в природной среде от Мексики до тропического пояса Америки. В 1812 году Эдриэн Хаворт открыл и описал растение.
Эпифитный кактус имеет длинные ветвистые стебли, они могут быть стелющимися или поникающими. Стебли четырехгранные или плоские. За счет внешнего вида стебли принимают за листья, но это не так, листьев растение не имеет.
Цветы крупные (способны достигать длины 40 см, могут раскрываться днем и в ночное время), воронковидные, окрас в основном белый, но есть формы с кремовыми, желтыми, розовыми, красными цветами. Цветы не только красивые, но и ароматные. После цветения появляется съедобный плод, имеющий бананово-ананасно-земляничный вкус. Он крупный, красноватого оттенка, часто колючий.
Филлокактус очень популярен в домашнем выращивании в качестве ампельного растения.
Как ухаживать за эпифиллумом в домашних условиях
Выбор места и освещение
Чтобы заставить эпифиллум цвести, следует поставить горшок с растением на подоконнике восточной или западной направленности. Освещение необходимо яркое, но рассеянное. В летнее время желательно выносить филлокактус на улицу – но обязательно оберегайте от попадания прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы.
Температура воздуха
Оптимальный температурный режим для растения в теплое время года составляет интервал 20-25º C. В период отдыха (ноябрь-февраль) следует понижать температуру до 10-15º C.
Полив
Растению необходим регулярный : летом более частый, зимой – реже. Поливайте как только в горшке просохнет верхний слой почвы. При прохладной зимовке полив можно прекратить вообще. С наступлением весны возобновляйте и постепенно увеличивайте полив. Опрыскивать растение достаточно лишь в самые жаркие дни. Для полива и опрыскивания используйте отстоянную воду комнатной температуры.
Подкормки
Эпифиллум требует достаточного количества питательных веществ. Весной и летом необходимо дважды в месяц вносить в почву раствор удобрений для кактусов. В период завязывания бутонов проведите подкормку коровяком: разведите 1 долю удобрения на 10 долей воды. По окончанию цветения вносите подкормки 1 раз в 2 недели, чередуя органику с минеральными азотными удобрениями. В период покоя подкармливать не нужно.
Обрезка
Периодически делайте обрезку эпифиллума. Граненые или круглые в сечении стебли необходимо удалять (они никогда не дают цветения), а плоские – укорачивать. Цветы появляются на плоских стеблях, выросших за прошлый год, на более взрослых стеблях, которые уже цвели, бутоны больше не появятся, но чтобы обеспечить жизнедеятельность растения, такие стебли можно удалять через 2-3 года. Удаляйте также искривленные стебли, стебли, растущие внутрь куста и на которых появляются пробковые образования. Срезы обработайте фунгицидом.
Как заставить эпифиллум цвести и почему он не цветет в домашних условиях
С началом формирования бутонов растение категорически нельзя переставлять или даже просто поворачивать горшок с растением, иначе филлокактус сбросит бутоны. Цветы раскрываются поочередно и радуют в течении недели каждый. У некоторых видов и сортов цветение наступает дважды за год: весной и осенью. В период цветения обильно поливайте, поставьте горшок с растением на поддон, чтобы лишняя вода вытекала, а не застаивалась в корнях. Не забывайте о подкормках.
Причины отсутствия цветения следующие:
- Недостаточное освещение
- Обильный полив во время прохладной зимовки
- Зимовка в теплых условиях
- Переизбыток азота в грунте
Наступает только при содержании растения в комфортных для него условиях. Проверьте, достаточно ли света, влаги и правильный ли режим подкормок (следует прекратить внесение азотистых удобрений). Обязательно в период покоя (ноябрь-февраль) поддерживайте температуру воздуха на уровне 12 º C. При таких условиях растение, обязательно отблагодарит вас цветением в следующем сезоне.
Пересадка эпифиллума
Молодым, быстрорастущим филлокактусам требуется ежегодная пересадка весной. Взрослые экземпляры пересаживайте по мере необходимости (когда корни начнут выглядывать из сливных отверстий), делайте это после цветения. Емкость нужна широкая и не глубокая. Лучше всего подойдет керамический или плотный пластиковый горшок.
На дно обязательно заложите дренажный слой, составленный из кусочков пенопласта, керамзита, гальки. В качестве почвы подойдет субстрат для суккулентов или кактусов. Подойдет следующая почвосмесь: по 4 части листовой и дерновой земли с добавлением по 1 части крупнозернистого песка, древесного угля и волокнистого торфа. После пересадки поместите в полутень, поливайте умеренно.
Вредители и болезни и эпифиллума
Вредители
Сочные стебли растения привлекают внимание сосущих насекомых: тли, щитовки, паутинного клеща, мучнистых червецов. Они не только провоцируют поникший вид растения, но щитовки и тля являются переносчиками вирусных болезней. Вначале удалите вредителей механическим путем: смочите губку или ватный валик мыльным раствором и протрите стебли растения. Затем проведите обработку инсектицидом с повторением через неделю.
Рассмотрим болезни растения
Болезни эпифиллума — черная гниль фото
Черная гниль – стебли растения покрываются черными блестящими пятнами. Необходимо удалить пораженные участки. Растение обработайте Фундазолом.
Болезни эпифиллума — ржавчина фото
Ржавчина проявляется в виде рыжих пятен на стеблях. Происходит это по ряду причин: солнечные ожоги, попадание капель воды на стебли при поливе, чрезмерный полив при прохладной температуре воздуха. Необходимо обработать растение препаратом Топаз.
Мозаичная болезнь - вирусное заболевание, фатальное для растения. При первых симптомах отправьте растение на карантин, удалите все поврежденные участки, обработайте зеленую массу и землю фитоспорином несколько раз с периодичностью 10 дней. Если болезнь прогрессирует, уничтожьте растение, чтобы не было заражения соседних экземпляров.
Антракноз – пятна светло-коричневого цвета на стеблях. Действия: вырезать пораженные участки, провести обработку фунгицидом.
Фузариоз – гниение корневой системы, проявляющееся сменой зеленого окраса стеблей на красноватый, бурый. Корни могут загниваться не только по причине этой болезни, но и при допущении ошибок в уходе (избыток влаги, полив холодной водой, перегрев из-за длительного пребывания под солнцем). Путь спасения всегда один – экстренная пересадка. Поврежденные корни удалите, срезы обработайте фунгицидом. После пересадки лучше некоторое время не поливать, затем отрегулируйте полив.
Ошибки в уходе и их последствия:
- От яркого света или недостатка полива подсыхают и морщатся стебли
- При повреждении корневой системы во время пересадки стебли начнут сохнуть и отмирать
- От избытка питательных веществ побеги будут растрескиваться
Выращивание эпифиллума из семян
Возможно семенное и вегетативное (делением куста, стеблевыми черенками) размножение
Размножать филлокактус семенами довольно просто. Необходимо наполнить плошки субстратом для суккулентов, увлажнить грунт и распределить семена по поверхности. Посевы накройте пленкой, поддерживайте температуру воздуха в пределах 20-23º C. Не забывайте ежедневно проветривать в течении 30 мин.
С появлением всходов пленку полностью снимите. Ростки будут похожи на маленькие кактусы граненой формы с колючками – со временем они станут плоскими, а колючки отпадут. Ожидайте цветения на 4-5-й год.
Деление куста
Проводите во время пересадки взрослого растения. Извлеките филлокактус из горшка, разделите на части так, чтобы в каждой деленке были здоровые, молодые стебли и крепкие корешки. Сухие, подгнившие участки срежьте, обработайте фунгицидом. Рассаживайте по отдельным горшкам с дренажем и субстратом, подходящим для выращивания эпифиллума. Для адаптации необходима полутень и минимальный полив.
Размножение эпифиллума черенками
Черенкование проводите с начала апреля до конца мая.
- Стебли поделите на части длиной 10-13 см.
- По нижней части сделайте клиновидный срез, поместите черенок на пару дней в сухую пустую емкость, чтобы подсушить срезы, затем высадите в грунт, заглубляя на 1 см.
- Состав почвы: 3 части легкого грунта с добавлением 1 части перлита, после посадки присыпьте поверхность почвы слоем песка (около 2 см толщиной).
- Укореняйте в тени, полив начинайте по истечению 2 суток со времени посадки.
Виды и сорта эпифиллума с фото и названиями
Рассмотрим популярные виды и сорта эпифиллума в культурном выращивании.
Эпифиллум оксипеталум он же остролепестный Epiphyllum oxypetalum
Растение крупное, достигает высоты около 3 м. Побеги прутьевидные, плоские, по краям волнообразные, в нижней части одревесневают. Ширина стебля составляет 10 см. Цветы огромные: до 20 см длиной и диаметром около 18 см. Окрас белый, гибридные формы могут иметь различный окрас.
Эпифиллум ангулигер или угловатый Epiphyllum anguliger
Куст сильно ветвится. Нижние стебли округлые, иногда трехгранные, одревесневающие, верхние – плоские либо треугольные. Длина стебля составляет около 1 м, ширина – 4-8 см. Окрас темно-зеленый. Цветы крупные (диаметром 4-8 см), окрашены в ярко-красный цвет.
Эпифиллум Хукера Epiphyllum hookeri
Родом из Кубы. Имеет длинные стебли, которые под тяжестью собственного веса сгибаются дугой и ниспадают к земле. Цветы белые.
Эпифиллум зазубренный Epiphyllum crenatum
Полуэпифитное растение, имеющее стебли длиной 70 см и до 10 см в ширину, их окрас голубовато-зеленый. Стебли по краям резные. Диаметр цветка составляет 15 см. Окрас зависит от гибридной формы.
Родом из Южной Америки. Побеги достигают длины до 1м, вторичные плоские стебли составляют 25-50 см длины. Цветы розовые, диаметр венчика – 15-18 см.
Эпифиллум гватемальский Epiphyllum guatemalense
Стебли представляют собой цепочку, из последовательно соединенных частей, похожих по форме на дубовые листья. Размер каждого «звена» составляет 5 см длины. Цветы имеют разнообразный окрас.
Эпифиллум Томаса Epiphyllum thomasianum
В естественной среде стебли достигают длины до 4 м, в комнатных условиях ограничиваются 70 см. Цветы диаметром 25 см окрашены в белый цвет, сердцевина желтая.
Эпифиллум Аккермана Epiphyllum ackermanii
Стебли повисшие, на уровне 4-7 см от основания расположены плоские зубчатые отростки. Цветы огненно-красного оттенка, они прикреплены на тоненьких цветоножках.
Эпифиллум Лау Epiphyllum laui
Основные стебли растения составляют диаметр 2 см, боковые – около 7 см. Побеги покрыты волосовидными иголками длиной около 4 мм, их окрас желтовато-коричневый. Цветы бело-кремового оттенка раскрываются вечером и красуются в течении 2суток.
Популярные гибридные формы эпифиллума:
- Гибрид, выведенный Франком Нунном (безымянный) – середина цветка окрашена в белый цвет, постепенно переходит в светло-розовый, а края ярко-фиолетовые.
- Король Мидас – стебли темно-зеленые, длиной до 1,5 м. Крупные цветы диаметром около 16,5 см окрашены в желто-оранжевый, практически золотой цвет.
- Джаст Пру – имеет цветы диаметром 12-16 см, окрас: светло-розовая середина переходит в темно-розовые края.
- Эпифиллум Джонсона – цветы темно-алые.
- Вэнди Мэй – окрас цветов ярко-малиновый. Форма венчика необычна: в середине лепестки короткие, закругленные, а внешние длинные, имеют заостренные края.
- Дженнифер Энн – имеет яркие цветы лимонного окраса.
- Мартина – стебли ниспадающие, состоят из сегментов овальной формы. Цветы воронковидные, светло-желтая середина переходит края красноватого цвета. Цветение источает резкий аромат.
Рипсалис (Rhipsalis)
семейство Кактусовые (Cactaceae) - лесной эпифитный кактус, в естественных условиях растущий на деревьях, реже - на отвесных скалах.
Даже у одного и того же вида рипсалиса стебли бывают различной формы - ребристые, округлые, листовидно уплощенные и различных оттенков зеленого цвета. Они обычно лишены колючек, обильно ветвятся, нередко свисая с деревьев и скалистых уступов. Имеют вид мутовчатых, ветвящихся, суккулентных побегов желтовато - зелёного цвета, которые клиновидно располагаются от основания к верхушке. Эти стебли обладают воздушными корнями, способными потощать влагу прямо из атмосферного воздуха. В многочисленных ареолах появляются мелкие нежные цветки, по форме напоминающие колокольчики - белые, розовые, желтые или ярко-красные. Такие же ярко и разнообразно окрашенные у рипсалисов плоды в виде мелких ягод с множеством мелких черных семян, обладающих липким выростом.
Виды
Рипсалис Барчела (Rhipsalis burchellii) - эпифитный кактус, длина первичных стеблей до 60 см, длина терминальных стеблей около 6 см с диаметром 1-2 мм.
Рипсалис волосовидный (Rhipsalis capilliformis) - эпифетный ампельный кактус с мягкими, тонкими, ветвящимися стеблями. Цветки мелкие, беловатые.
Рипсалис Гобелиана (Rhipsalis goebeliana) - эпифитный кактус имеющий стеблевые сегменты двух сортов. Первичные в основании округлые, затем уплощающиеся. Длина терминальных сегментов 8-13 см, ширина - 1,5-Зсм.
Рипсалис кудрявый (Rhipsalis crispata) - кустовидный кактус, стеблевые сегменты широкие, листовидные. Их длина достигает 6-10 см, ширина-2-4 см.
Рипсалис Линдберга (Rhipsalis lindbergiana) - эпифитный кактус с длинными свисающими стеблями. Длина первичных стеблевых сегментов - до 1 м, их диаметр 3-5 мм. Вторичные сегменты короче, в сечении они округлые.
Рипсалис мезембриантемовидный (Rhipsalis mesembryanthemoides) - эпифитный кактус, стебли напоминают еловые палки. Первичные стеблевые сегменты в сечении округлые, длиной 10-20 см. Длина вторичных сегментов 1-1,5 см, в сечении они также округлые.
Рипсалис округлый (Rhipsalis teres) - сильно ветвящееся растение с цилиндрическими, вначале стоячими, позднее свисающими побегами длиной до полуметра и толщиной не более 5 мм. Цветки мелкие, желтоватые.
Рипсалис призматический (Rhipsalis prismatica) - ветвящееся растение с крепким цилиндрическим стволиком длиной 12-15 см, от вершины которого отходят побеги, имеющие 4-5 граней. Цветки белые.
Рипсалис пустоплодный (Rhipsalis cassutha) - эпифитный кактус с тонкими, членистыми, повисающими стеблями до 3 м длиной, отдельные членики - до 10-50 см. Цветки мелкие, невзрачные.
Рипсалис пучковидный (Rhipsalis fasciculata) - эпифитный кактус, высотой до 40-50 см, с прямостоячим или свисающим разветвленным стеблем, светло-голубовато-зеленого цвета. Мясистые цилиндрические стебли состоят из многочисленных сегментов длиной 8-10 см и шириной около б мм, с мелкими опушенными ареолами без колючек, но с длинными щетинками. В начале лета из боковых ареол появляются многочисленные воронковидные дневные цветки длиной около 1 см и диаметром 5-7 см, с короткой трубкой, зеленовато-белые. Мелкие шаровидные белые плоды наполнены семенами, погруженными в слизистую мякоть.
Рипсалис пушистый (Rhipsalis floccosa) - эпифитный кактус с длинными повисающими стеблями. Стеблевые сегменты в сечении округлые, длиной до 25 см, в диаметре 5-6 мм.
Рипсалис толстокрылый (Rhipsalis pachyptera) - ветвящееся растение, вначале со стоячими, позже свисающими побегами длиной до 1 м. Побеги темно-зеленые с красными краями, эллиптические или круглые, рельефные. Цветки мелкие, до 1,5 см длиной, белые.
Рипсалис шишковатый (Rhipsalis clavata) - эпифитные кактусы, в молодом возрасте с прямостоячими стеблями. У разросшихся экземпляров они повисают. Длина стеблей может достигать 1 м. Длина стеблевых сегментов 5 см, диаметр - 2-3 мм.
Рипсалис эллиптический (Rhipsalis eliptica) - эпифитный кактус, длина стеблей которого достигает 1-2 м. Длина стеблевых сегментов от 6 до 15 см, их ширина составляет 2,5-6 см. Ареолы слегка опушены.
Рипсалис пилокарпа (Rhipsalis pilocarpa) - эпифитный кактус, стебли которого более мощные и жесткие, ветвятся не очень сильно и покрыты короткими желтоватыми волосками. В подходящих условиях цветет 2-3 раза за год. При этом цветет довольно обильно крупными желтоватыми цветками. Цветки имеют много лепестков и тычинок, от чего кажутся пушистыми.
Рипсалис цереускула (Rhipsalis cereuscula) - эпифитный кактус, стебли состоят из тонких мясистых и коротких сегментов, которые хорошо ветвятся. Создается впечатление, что растение состоит как бы из тонких палочек. Может принимать как ампельную форму, так и принимать древоподобный вид, но тогда его нужно подвязывать. В комнатных условиях цветет очень редко.
Уход
Освещение
Рипсалис предпочитает яркий, но рассеянный свет, может расти в полутени. Он хорошо растет при рассеянном освещении на западных и восточных окнах. В летний период растение можно выставлять на свежий воздух, в светлое, защищенное от прямых солнечных лучей, место.
Температура
В весенне-летний период для рипсалиса оптимальная температура 18-20°C. Зимой рекомендуется содержать кактус в прохладных условиях, при температуре 12-16°C, но не ниже 10°C.
Влажность воздуха
К влажности воздуха рипсалис не так чувствителен, как другие лесные кактусы, однако в летний период растение рекомендуется опрыскивать мягкой отстоянной водой, также для повышения влажности можно ставить растение на поддоны с влажным керамзитом или галькой.
Полив
В период вегетации рипсалис поливают обильно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы, мягкой отстоянной водой. С осени полив сокращают, зимой, особенно при содержании в прохладных условиях, поливают ограниченно и осторожно. Пересыхание земляного кома, как и излишний полив, весьма вредят растению.
Удобрение
В период роста и во время цветения рипсалис подкармливают 2 раза в месяц минеральными удобрениями для кактусов. Другие минеральные удобрения необходимо разбавлять наполовину, также необходимо помнить, что избыток азота противопоказан для кактусов, поскольку способствует гниению корней. Оптимальное соотношение азот (N) – 9, фосфор (P) – 18, калий (K) – 24. В период покоя растения не подкармливают.
Почва
для рипсалисов почву берут слабокислую или нейтральную, такого состава:
листовая земля, дерновая, торф и песок в равных пропорциях. Можно использовать готовый субстрат для кактусов.
Пересадка
Рипсалис пересаживают после цветения, молодые экземпляры ежегодно, взрослые по мере необходимости каждые 2-3 года, крупные - через 4-5 лет. Корневая система у рипсалисов поверхностная, поэтому предпочтительны неглубокие широкие горшки. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.
Размножение
Размножают рипсалис черенками и семенами
.
Черенки
рипсалиса хорошо укореняются. Укоренение черенков можно производить в любое время года. Черенки перед посадкой немного подсушивают и ставят, не заглубляя на влажную почву. Черенки хорошо укореняются во влажном песке с торфом (1:1) при температуре 23-25°C. Можно сверху закрыть минитепличкой, не забывая периодически проветривать.
Болезни и вредители
Поражается красным плоским клещом
(симптомы: листья станоятся вялые, в ржавых пятнах, появляется при сухом воздухе), щитовками
(симптомы: на листьях и стеблях появляются коричневые бляшки, оставляющие липкие выделения).
Растению можно помочь обработкой мыльным раствором, теплым обмыванием и опрыскиванием актелликом (1-2 мл на литр воды).
При избытке влаги основание стебля начинает гнить.
Возможные трудности
Рипсалис часто сбрасывает часть сегментов и бутоны
.
Такие симптомы бывают при переохлаждении растения, при пересушке земляного кома, изменении местоположения растения, загнивании корневой системы.
Надо отметить, что корневая система рипсалиса не слишком сильная и легко поддается загниванию.
